KTM 990 adventure

[MarkoV]

Stefoihin en ota kantaa kun ei ole tuohon Adveen tarvinnut niitä itse vaihtaa. Mutta jos on perusvuoto kyseessä, niin pelkillä stefoillahan tuo pitäisi korjaantua, muutoin vain putsaa muut vanhat osat. Laajemmassa setissä jos on mukana pölysuojat, lukitusrengas yms. niin saahan siinä samalla kaikki tuohon tiivistyskohtaan vaikuttavat osat uusiksi, mutta ei ole välttämättä rahalle vastinetta jos ei ole todellista tarvetta.

Öljyn merkistä varmaan ollaan sataa eri mieltä, itse olen sitä mieltä, että jos et Dakariin ole menossa niin ihan sama mitkä öljyt sinne laittaa. Öljyjen vaihto on niin nopea ja helppo homma tehdä, että niitä voi vaihtaa riittävän usein. Ja aika usein ne pitäisi vaihtaakin, veikkaan, että 95% pyöristä niitä vaihdetaan liian harvoin.

Öljyn määrän mitta kannattaa vielä varmistaa ohjekirjasta (tai etsi netistä pyöräkohtainen tieto), eli yleensä ilmoitetaan joko tilavuusmittana tai helpommin pinnan etäisyys putkien yläpäästä millimetreinä (putket kasassa ilman jousta).
Eli täytetään putki öljyllä. HUOM! ei öljyä siihen keskireikään jossa on rebound-säädön käyttötanko. Öljyä täytetään putken sisälle välillä mäntää eestaas vedellen kunnes öljyssä ei enää näy ilmakuplia. Ilmanpoistumista voi nopeuttaa painamalla ulkoputkea ylhäältä alas siten, että pitää kämmentä putken suulla eli painaa ilmaa putkella alaspäin. Vaikea selittä...
Eli ensin putki käytännössä täyteen öljyä eli sisäputken (alemman putken) yläreunan tasolle ja sitten poistetaan öljyä esim. vanhemman 950:n tapauksessa 100mm korkeudelta vaikka Biltemasta hommatulla ruiskulla. Ko. ruiskussa on putki jossa säädettävä syvyysmitta.
Jaa, no tässähän on oiva ohje ko. työhön: http://www.youtube.com/watch?v=glG3gUjxjEU

Juu, putkia toisistaan irroittaessa pieni lämmitys ulkoputkeen auttaa irtoamista. Tosin kaikki ei tunnu lämmittelevän vaan luottaa nopeaan nykäisyyn Tärkeintä on muistaa ottaa se lukitusrengas pois ennen isompia nykäisyjä

Tosiaan, kun nyt putkia huollat, niin pura myös sieltä alapäästä 19mm pultti pois jolloin saat purettua männät yms. Eli saat puhdistettua kunnolla puristussimmipakan ja reboud-pakan sekä ennen kaikkea sen reboud-putken alapään jossa rebound-ventiili liikkuu. Tuntuu keräävän paskan sinne. Eli varmista ennen kasaanlaittoa, että painaessa sormella siitä alumiinisen tangon päästä (joka näkyy tuossa videollakin), tanko tulee jousivoimalla helposti ylös. Tanko ei saa jäädä pohjaan jolloin rebound säätö on kaikista tiukimmillaan...

Marko

* eli siis ostamaan stefat (48600399 OIL SEAL RING 48X57,8X9,5 2kpl =23€),
vai ostanko/tarviinko korjaussarjan (R14013 REPAIR-KIT EXC FRONT FORK06/07 1kpl =65€) jossa pölysuojat ja jotain 'renkaita' lisäksi?

* ja sitten öljy (FORK OIL, SAE5 ? käykö kaikki merkit?), paljonko menee, onko joku mm-mitta putken päästä?

* pitääkö purkaissa kuumentaa putkee, millä (kuumailmapuhallin?) ja kuinka paljon?

* muuta niksiä diy-miehelle?

menee ehkä näillä ohjeilla? :
http://www.dirtyadv.com/ktm-950-adventu ... placement/
http://www.dirtyadv.com/wp-inner-fork-t ... und-valve/

[Ludwig]

tackar.

saatanpa panna koko sarjan kun nuo kumit on kuitenkin jo liki 70000 km ja 5 vuotta vanhat, kovenee se kumi kuitenkin eikä pölysuojakaan ehkä siten toimi niin hyvin enää.
100 mm näkyy olevan standardi (80-130mm) ilmatilaa.

mielenkiintoinen tilanne on se että osa noista pumpuista auotaan/puretaan lähinnä alapäästä (rebound) ja osa yläpäästä, kun noita juutuutteja kattelee; no yleiskuvan niistä kyllä saa.

kumpikos tää WP muuten on, open vai closed chamber; mistä sen näkee, mikä se ero käytännössä on, vaikuttaako purkuun tms.?
jaa, tuossahan siitä selvitystä, n. 1.30-2 min...

http://www.youtube.com/watch?v=RlgjFNMlxyw

arvaako vielä käyttää diisseliä huuhteluun, tai WD40:tä, tai bräkleeniä? vai sulaako sisuskalut, o-renkaat yms?

kuinka usein öljyjä olis sitten tästä eteenpäin aiheellista vaihtaa, kun se ei 'huolto-ohjelmassa' varsinaisesti lue? kerran vuoteen, 10000km? niitähän ei tule kuitenkaan turhan helposti kurkittua...

[ÖÖ.]

Mulla lukee complete fork maintenance 15tkm tai 2 vuotta. Tuntuu kyllä tiivisteet kestää pidempään mutta nesteet vähintään joka vuosi.

[Ludwig]

Mulla lukee complete fork maintenance 15tkm tai 2 vuotta. Tuntuu kyllä tiivisteet kestää pidempään mutta nesteet vähintään joka vuosi.

kiitän; oon siis vaan niin sokee...
hyvä ettei se estä pärräämistä!

sepä olikin tuossa 'lisätilaustyöt'-kohdassa;
tuo "full maintenance" tuntuu mulle jotenkin liian epämääräisen mahtipontiselta, että en oo oikeen noteerannut sitä;

noh, samat öljyt on ollut koko ajan, ehkä ne olikin jo aika päästää ulos.

[MotoMasa]

* kylmänä 0,64V, +7C ulkona -> TPS lämpeni reilusti-> 0,46V, -> tyhjäkäynti 4500-5000 rpm, mukavaa ajelua keskustassa kun kone huutaa.

Ihan ite en ole käyntiongelmia kohdannut. Kylmänä TPS näyttää 0,69V ja lämpimänä 0,64V. Yläkanttiin nuo lukemat, mutta en ole viittinyt säädellä koska mopo käy.

[Ludwig]

oikein hyvä niin.
tämä mun kotka on ollut aina ranttu. jo ostaissa se sammuili koeajolla (siksi se kaupassa varmaan olikin), ja vain omilla säädöilläni sain sen lopulta kuntoon (kun ei "ammattimiähiltä" onstunu).

mutta nyt se on taas lyönnissä. ehkä siinä anturissa on heittoo, tai johtojen kytkennöissä, tiedä sitten.
pitäis kai mittailla ihan yleismittarilla sen sielunelämä esille...

[MotoMasa]

113€ näyttäis uusi TPS sensori maksavan ( 61041077000 ), vai liekö ne "ammattimiähet" jo sitä kokeilleet. Mutta jos se kerran toimii, hyvä niin.

[Ludwig]

onpa hintaa palikalla!
jaa-a, ei ne mitään kokeilleet, eikä paljon säätänetkään, valohoitoo vain.

testasin jo aiemmin sitä mekaanista säätöruuviakin, mutta se yritys päätyi 3000 rpm idleen, ja jäi kokeilut siihen, kun sainkin sen TPS:n ja synkan säädettyä toimiin.

nyt säädöt on ylipäätään muutenkin helpompi tehdä kun ei ole sitä saavia tiellä, voi kokeilla...

[Jarkko]

oikein hyvä niin.
tämä mun kotka on ollut aina ranttu. jo ostaissa se sammuili koeajolla (siksi se kaupassa varmaan olikin), ja vain omilla säädöilläni sain sen lopulta kuntoon (kun ei "ammattimiähiltä" onstunu).

mutta nyt se on taas lyönnissä. ehkä siinä anturissa on heittoo, tai johtojen kytkennöissä, tiedä sitten.
pitäis kai mittailla ihan yleismittarilla sen sielunelämä esille...

Mulla sammahteli tyhjäkäynniltä kanssa, mutta aika harvoin.
TPS oli 0.64 kuumana, säädön jälkeen (0.60) ei ole enää havaittu ongelmaa.

Koteloon tein reiän, josta voi säätää TPS:n ilman suurempaa purkamista.

[Ludwig]

juuri näin, TPS on tarkka laite.

on se vaan aikas ahdas paikka silti, suunnitteluinsinöörin riemuvoitto.
saatko reiästä torxin löysättyä kotelon ja tankin välistä, vai otakko tankin irti?
kotelohan pitää kuitenkin ruuvata auki ja ilmansuodatin pois, että saa TPS:n käänneltyä?

kuten jo monesti aiemmin on tullut mainittua, vaihdoin torxin tavalliseen kuusiokantaruuviin (8mm kita-avain), jonka saa tankki paikallaan ollessa kotelon sisällä löysättyä, eli vain kotelo auki ja sitten säätämään.

no, nythän homma on vielä helpompi, hanskaloksu pois 'naps', ITG-suodin pois 2*'naps' ja säätään...
toisaalta, lämmön vaikutus pääsee nyt suuremmaksi ilman tuota suojakoteloa, eli pikkuisen joutui säveltämään uutta suojusta.

"huollosta": koska sinänsä yksinkertainen säätö on paikan esillesaamisen takia työläs tehdä, ei liene ihme että säätötyö voi jäädä huollossa valohoidoksi...;
toisaalta, eipä se sitten paljon muuttuile kun sen lopulta vaan saa kohdalleen.

[Jarkko]

on se vaan aikas ahdas paikka silti, suunnitteluinsinöörin riemuvoitto.
saatko reiästä torxin löysättyä kotelon ja tankin välistä, vai otakko tankin irti?
kotelohan pitää kuitenkin ruuvata auki ja ilmansuodatin pois, että saa TPS:n käänneltyä?

Oikea tankki pois ja säätämään.
Tai tekee muun huollon jälki mainingeissa viimeisenä ennen tankin laittoa, niin ei tarvitse purkaa erikseen mitään
Eli löysää torksia hiukan ja kääntää anturia haluttuun suuntaan, onnistuu kun reikä on sopivan kokoinen.
Kynsilakalla voi lukita vielä lukitusruuvin.

Tuossa on se juju, että olosuhteet anturille suht´ normaalit kun kotelo on kiinni ja muutkin härpäkkeet paikoillaan.

Hyvin oli säätö pysynyt vuoden, kun nyt tarkistin TuneEculla.

[Ludwig]

etuiskunvaimennin WP 4860 MXMA

johan on hauska ja helppo homma.

laitanpas tähän tutkielman aiheesta kun se ei kuitenkaan mennyt ihan strömssöön tyyliin...

1. pumput vapaaksi alapäästä eli: etupyörä pois, ABS-anturi irti ja etulokasuoja pois, jarrusatulat pois ja ripustukseen.

2. iskarit saa irti ilman sivumaskien ja tankkien poistoakin; irrotin tosin toisen puolen romppeet öljynvaihdon takia, mutta käy helposti siis ilmankin.

3. löysäsin yläkolmion ruuvit, ja tein latasta (3*15mm) veen, jonka avoimeen päähän laitoin 4mm ruuvit tapeiksi, jotta sain löysättyä molemmista pumpuista ensin yläpään varsinaisen nelikoloisen tulpan (kun olin ensin löysännyt vastapäivään 'mustan' ja '24mm' säätöruuvit); alaputken saa tällöin pysymään paikallaan, siis kiertymättä ympäri, kun tökkää siksi aikaa etupyörän akselin paikalleen...;

vasta sitten löysäsin alakolmion ruuvit, levittelin ruuvarilla rakoja, ja liu'utin pumput pois.

Irrotin ylätulpat vaimennintangon päästä pois 24mm hylsyllä ja 22mm kita-avaimella - jousta vähän kasaan ja kita-avain paikalleen.

Kaatelin öljyt pois - johan oli saastaista lientä...

4. Putken alapääty EI aukea helposti: sisus pyörii mukana, ja WP:n ohjeen mukainen 'sisuksen vääntäminen vinoon putken reunaa vasten' ei auta; tarvitsin paineilmamutterinvääntimen, jolla se aukesikin sitten tosi helposti.
... niin, ja toiseen, ylhäältä pois vedettävään ohueen rebound-sisusputkeen se pieni alapään neulaventtiili jäi kiinni (eli tuli sen putken mukana ulos), toisesta irtosi (eli jäi iskarin sisään)....

polkupyörän pinnalla (halk. n. 2mm) saa alakautta napautettua sen venttiilin irti.
olivatkin aika sotkuiset; tein rassin (pala sifonettia, saslikpuutikku, teippiä ja poimintavarsi...) jolla yläkautta irrotin sen jousen, ja putsasin kolon; sitten jousi ja venttiili takaisin, ja tanko.

5. putket irtoaa toisistaan tosi HELPOSTI, ilman mitään kuumennuksia - lukkorengas irti, ja puoliskojen toisistaan eroon nyppäys, "plops"! Toinen putki toisessa, toinen toisessa kädessä, voi hyvä sylvi, että näin helppoa
sen lukkorenkaan toisessa päässä on kolo pientä ruuvaria varten, että on helppo kaivaa pois kolostaan.

6. putsausta, ja sitten kasaamaan.

sähköteippiä putken päähän, ettei uusi pölysuoja ja stefa asentaessa mene rikki. teippiä kierretään noin 5 cm leveä suojus koko päädyn päälle. teipataan alkaen päästä, ja takaisin, jotta teipin reunakin menee myötäisesti eikä tökkää tiivisteen huuleen, rasvatun/öljytyn muoviteipin yli tiiviste menee liukkaasti. laitoin myös uudet metalliosat sarjasta, koska vanhat oli osin kuluneet ja lukkorengas ruosteessa, sen 'sirpaleet' lie syöneet stefan pilalle (?)

vanhan stefan jouset poistin, ja katkaisin sen kahteen osaan.

nämä puoliskot asetin pölysuojan ja uuden stefan väliin täytteeksi,

ulkoputkella pari tömäystä ja tiiviste on paikallaan. täyte jää n. 2 mm näkyviin kun tiiviste on paikallaan.

sitten ongin ne palat pois,

laitoin lukitusrenkaan paikalleen,

ja tömäytin vielä pölysuojan paikalleen. kävi kätevästi.

7. alapää pyöri taas tyhjää, joten paineilmavääntimellä ensin kevyesti kiinni ja sitten testaamaan 25 Nm momentilla.

8. öljy sisään, n. 750ml/putki (yht. n. 1,5L). painelin kämmen putken päässä yläputkea alas muutaman kerran, vaimenninta ylös alas muutaman kerran myös, että ilman kuplinta lakkaa. ruiskun päähän 100 mm letku ja imaseen ylimääräiset pois. (juutuutissa näyttäviä videoita aiheesta...)

9. jousi sisään, ylätulppa kiinni vaimennintangon päähän 25Nm, tulppa putken päähän kiinni;
V-avaimella tiukennus kun pumppu on jo paikallaan alakolmio 15Nm kiristettynä;

- panin ensin vasemman paikalleen, sitten oikean kevyesti, etuakseli paikalleen (pyörii rei'issään kevyesti) varmistamaan että pumput ovat keskenään samalla korkeudella, sitten vasta oikean pumpun alakolmio myös 15Nm.

lopuksi yläkolmiot 20Nm. kolmioiden ruuveja saa kiristää vuoron perään momenttiin monta kertaa - toisen kun kiristää toinen tavallaan löystyy...

10. jarrusatulat, lokari, ABS-anturi, etupyörä tavalliseen tapaan paikalleen. (+ muut irrotetut romppeet jos on).
11. palautetaan pumppujen ylä- ja alapään säätönupit kohdilleen oman maun mukaan.

vihje:
tässä oli myös hyvä paikka tarkistaa jarrupalat, ja asentaa lokarin jatke sekä yläkolmioon ilmanohjain...

***** koeajamaan *****

------------------
pari taggia:
990 adven etuiskarin stefat, etuiskarin öljyjen ja stefojen vaihto

[Nikita]

Terve

Tarvitseeko tuo kytkinkopan tiiviste "liimat" kaverikseen?

Korjaamokäsikirjaa selailin, eikä mun silmään asiasta löytynyt mainintaa.

[MarkoV]

Onnistumisen iloa havaittavissa
Biltemasta löytyy alle kympillä siihen yläpäähän oikea avain. En olisi alkanut itse hitsaamalla tekemään jos tuon olisin aiemmin tiennyt.

Marko

johan on hauska ja helppo homma.

**** laitanpas tähän tutkielman aiheesta kun ei kuitenkaan mennyt ihan strömssöön tyyliin...
huomenissa kuvia ja edittiä homman edistymisestä... ***

1. pumput vapaaksi alapäästä eli: etupyörä pois, ABS-anturi irti ja etulokasuoja pois, jarrusatulat pois ja ripustukseen.

2. iskarit saa irti ilman sivumaskien ja tankkien poistoakin; irrotin tosin toisen puolen romppeet öljynvaihdon takia, mutta käy helposti siis ilmankin.

3. löysäsin yläkolmion ruuvit, ja tein latasta (3*15mm) veen, jonka avoimeen päähän laitoin 4mm ruuvit tapeiksi, jotta sain löysättyä molemmista pumpuista ensin yläpään varsinaisen nelikoloisen tulpan (kun olin ensin löysännyt vastapäivään 'mustan' ja '24mm' säätöruuvit); alaputken saa tällöin pysymään paikallaan, siis kiertymättä ympäri, kun tökkää siksi aikaa etupyörän akselin paikalleen...; vasta sitten löysäsin alakolmion ruuvit, levittelin ruuvarilla rakoja, ja liu'utin pumput pois.

Irrotin ylätulpat kokonaan pois 24mm hylsyllä ja 22mm kita-avaimella - jousta vähän kasaan ja kita-avain paikalleen.

Kaatelin öljyt pois - johan oli saastaista lientä...

4. Putken alapääty EI aukea helposti: sisus pyörii mukana, ja WP:n ohjeen mukainen 'sisuksen vääntäminen vinoon putken reunaa vasten' ei auta; tarvitsin paineilmamutterinvääntimen, jolla se aukesikin sitten tosi helposti.
... niin, ja toiseen, ylhäältä pois vedettävään ohueen rebound-sisusputkeen se pieni alapään neulaventtiili jäi kiinni (eli tuli sen putken mukana ulos), toisesta irtosi (eli jäi iskarin sisään)....

polkupyörän pinnalla (halk. n. 2mm) saa alakautta napautettua sen venttiilin irti.
olivatkin aika sotkuiset; tein rassin jolla yläkautta irrotin sen jousen, ja putsasin kolon; sitten jousi ja ventiiili takaisin, ja tanko.

5. putket irtoaa toisistaan tosi HELPOSTI, ilman mitään kuumennuksia - lukkorengas irti, ja puoliskojen toisistaan eroon nyppäys, "plops"! Toinen putki toisessa, toinen toisessa kädessä, voi hyvä sylvi, että näin helppoa
sen lukkorenkaan toisessa päässä on kolo pientä ruuvaria varten, että on helppo kaivaa pois kolostaan.

-
6. putsausta, ja sitten kasaamaan.
sähköteippiä putken päähän, ettei uusi pölysuoja ja stefa asentaessa mene rikki. laitoin myös uudet metalliosat sarjasta.

vanhan stefan jouset poistin, ja katkaisin sen kahteen osaan. nämä puoliskot asetin pölysuojan ja uuden stefan väliin täytteeksi, ulkoputkella pari tömäystä ja tiiviste on paikallaan.
sitten ongin ne palat pois, laitoin lukitusrenkaan paikalleen, ja tömäytin pölysuojan paikalleen.
vanha lukitusrengas oli ruosteessa, sen roina lie syönyt stefan pilalle (?).

----
pari taggia:
990 adven etuiskarin stefat, etuiskarin öljyjen ja stefojen vaihto

[RiiMi]

[quote="Nikita"]Terve

Tarvitseeko tuo kytkinkopan tiiviste "liimat" kaverikseen?

Korjaamokäsikirjaa selailin, eikä mun silmään asiasta löytynyt mainintaa.[/quote]

Uuden tiivisteen kanssa ei ainakaan tarvitse