DR-Z 400 MultiMoto

[hannuk]

Tulipa sitten askarreltua paskarreltua se manuaalinen nokkaketjunkiristin. Leikkelin joutessaan löytyneestä alumiini palikasta kahteen ylimääräiseenkin kiristimeen aihiot. Kyllähän tuossa on hieman käsityönleimaa, vaan luulis toimivan Nyt vaan pitää thumpper talkista ettiä ne säätöohjeet tuolle. Josko mitotus osu kohilleen, niin vois ne kaksi tehdä myös valmiiksi, niin ois jenkkien viritysten rinnalle vaihtoehtona myös kotimainen kötöstys (jos joku välttis haluaa tommosen, niin saa viskata yv:llä) Liitteenä on kännykamerakuva, josta idea selvinnee.

Pitää lähtee viritteleen toi kiinni ja katsoo jos saisi sen etujarruletkun kiinni. Letku tuli englannin ebayn kautta, ja laatu vaikuttas oklta ja hinta + toimitusaika eivät myöskään olleet ollenkaan huonot.



Laitetaan nyt ne ohjeet tähän, niin ei tarvi etsiä enää toista kertaa

Manual Cam Chain Tensioner Instructions

1. Remove your stock tensioner and thoroughly clean the mounting surface area on the engine. (Do not start your engine while the tensioner is removed.)

2. Remove the crank bolt access cover.

3. Completely back out the adjusting bolt and sealing o-ring on the new tensioner before installation.

4. Lightly coat the large o-ring with oil, install the new tensioner and tighten the mounting bolts to 7 ft-lbs (84 inch-lbs).

5. Finger tighten the adjuster bolt while turning the crank shaft by hand. At certain points during the engine’s rotation, you will feel the adjuster bolt tighten taking up slack in the chain. DO NOT force the adjuster bolt. Just let a steady finger tightening tension take up the slack as you rotate the crank.

6. Once the slack has been completely taken up, back off the adjuster bolt 1/4 turn.

7. Slide the o-ring down the adjuster bolt threads to its sealing position and tighten down the jam nut while holding the adjuster bolt in place. (Make sure the adjuster bolt does not turn when tightening the jam nut.)

[TTA]

Minkälainen se automaattinen orggis kiristin on? Mihin tuo pultin pää vastaa koneen sisällä?

[hannuk]

Minkälainen se automaattinen orggis kiristin on? Mihin tuo pultin pää vastaa koneen sisällä?

Orkkis on jousikuormitteinen, joka kuuleman mukaan kiristää liian innolla. Koneen sisällä on sellanen pitkä liukupala/ohjuri joka on ketjua vasten, ja tuo pallopää osuu vastaavaan kohtaan siinä ohjurissa. Ihan suoralla pultin päällä homma ei luultavasti toimi. Täytin kuusiokolopultin pään ja hioin sen alkuperäinen mallina. Sitten kevee lumputus, niin ainakin kiiltää riittävästi

jos tämä linkki toimii, niin kuvasta selviää aika paljon

[kTo]

Onkohan tuo sitten parempi tapa tehdä se, kuin se toinen ,jossa lopullinen säätö tehdään moottorin ollessa käynnissä? Tilasin tuon manuaalisen kiristimen ja pitäisi vissiin kohta se asennella ja samalla kurkata venojen välykset. Vähän arveluttaa mennä säätelemään tuota itse, toivottavasti onnistuu. Tuli tuosta mieleen, että meinaako toi "finger tighten" nyt vaan sitä, että pyörittelen sitä kunnes tuntuu olevan napakasti kiristetty sormituntumalla?

[hannuk]

Onkohan tuo sitten parempi tapa tehdä se, kuin se toinen ,jossa lopullinen säätö tehdään moottorin ollessa käynnissä?

Onkos siihen toiseen ohjeeseen linkkiä?

Tossa pyöräytin kolmeen kiristimeen ne tapit (kuusiokolon pään täyttö tigillä ja sitten hionta muotoon + kiillotus), vois sanoa että melkein samalla vaivalla tekee kolme mitä yhden. Harmi vaan kun ei löytynyt M10 kierrepakkaa, niin ei saanut jatkettua noita kierteitä vielä... NYT sinne tallille, jos vaikka tänään sais sen kiristimen kiinni + jarruletkun eteen

[kTo]

Onkohan tuo sitten parempi tapa tehdä se, kuin se toinen ,jossa lopullinen säätö tehdään moottorin ollessa käynnissä?

Onkos siihen toiseen ohjeeseen linkkiä?

Löysin nämä tuolta TT FAQ:sta:


1; Rotate the motor to TDC on the compression stroke (cam lobes pointing at 10 & 2)
(NOTE: Many have questioned the need to rotate the motor to TDC before removing the ACCT. Two reasons to do so. 1: I have no idea who is reading this write up. SO it was written with the most fool proof method of install I could come up with. 2: When the cams are at any point but TDC on the compression stroke, one or more lobes are pushing down on a valve bucket. When you release all tension from the cam chain, the cams can rotate under force from the valve spring. This could cause the cam chain sprockets to skip a tooth on the chain. Many would not even recognize if or when that cams rotated, let alone understand that while no damage has been done YET, they do need to check the cam timing now.. If you put the motor at TDC, none of this is an issue. Want to skip this step... no worrys,, though really a few seconds to rotate the motor to TDC can save you the hassle of checking the timing if/when the motor snaps over when you allow chain tension to go slack)
2; Remove the oil vapor recover tank bolt, push the tank out of the way
3; Remove the two hex head cap screws holding the ACCT to the motor.
4; Install the MCCT
6; Loosen the lock nut and back the lock nut and o ring (if your MCCT has one) well back on threaded MCCT shaft
7; Tighten the MCCT shaft just until it touches the cam chain guide. Finger tight is all your looking for.
8; Start the motor, back the MCCT out until you hear a distinctive rattle from the cam chain/ guide
9; Tighten the MCCT JUST until the rattle goes away. Think of it as tuning a dial type radio. Out a little, hear the rattle, in a little rattle goes away… STOP.. Your done adjusting. DO NOT add a “little” more just to be sure, DO NOT give it another ¼ turn,,,,, YOUR DONE ADJUSTING. Hold the MCCT main shaft in place, move the O ring up to the body, screw the lock nut all the way to the body and tighten. Locking the MCCT in place.
10; Congratulations your done. Go ride. Chances are you will never have to readjust the MCCT. If the cam chain is already stretched, if the motor is torn down to the open case level, or you have some other major motor failure, you may need to re adjust the MCCT. Or if you put thousands of miles on your motor, it may need to be adjusted. Other than that, resist the desire to “adjust” the MCCT. If properly installed, there really is nothing to mess with under normal running conditions. No regular maintenance required.

Tässä vielä linkki kyseiseen ohjeeseen: http://www.thumpertalk.com/forum/showth ... 08&garpg=2

Eli näyttäs olevan muuten samalla tavalla mutta varsinainen säätö tehdään koneen käydessä.

[hannuk]

Pitää säätää se koneen käydessä, niin ei tartte alkaa tota yhtä tulppaa aukomaan Laiskuus rulettaa

Niin joo ja eilen viskasin sen omatekosen kiristimen paikoilleen ja hyvin osu kohdilleen, eli kaippa noita arvais myydäkin, jos jollakulla on tarvetta. Pitää vaan katsoa miten toi teflon tiiviste pitää öljyt. Jos sei ei riitä, niin meinasin pyöräyttää putkiteippiä kakkos vaihtoehtona. Visan mukaan se o-rengas virityskään ei ollut 100% tiivis, joten ei jaksa pienestä murehtia.

Eteen tuli haettua metzelerin spotec M1 rengas. saas nähä miten hyvin siinä riittää pitoja. Varmaan se on joka tapauksessa parempi kuin noi alla olevat nastarenkaat.

[vkoivu]

Pitää säätää se koneen käydessä, niin ei tartte alkaa tota yhtä tulppaa aukomaan Laiskuus rulettaa

Niin joo ja eilen viskasin sen omatekosen kiristimen paikoilleen ja hyvin osu kohdilleen, eli kaippa noita arvais myydäkin, jos jollakulla on tarvetta. Pitää vaan katsoa miten toi teflon tiiviste pitää öljyt. Jos sei ei riitä, niin meinasin pyöräyttää putkiteippiä kakkos vaihtoehtona. Visan mukaan se o-rengas virityskään ei ollut 100% tiivis, joten ei jaksa pienestä murehtia.

Eteen tuli haettua metzelerin spotec M1 rengas. saas nähä miten hyvin siinä riittää pitoja. Varmaan se on joka tapauksessa parempi kuin noi alla olevat nastarenkaat.

Nätiltähän tuo sun tekemä kiristin näyttää. Ainakin tuollaisessa kännykamerakuvassa

Ja kuten kirjoitit niin kyllä mulla se manuaalinen kiristin vähän vuoti. Ei paljoa, mutta kuitenkin niin että kiristimen alle ja ympärille kertyi likaa. (minnekkään muualle kun likaa ei dertsiin voi kertyä)

[hannuk]

Tänään käytiin sit Laser-Gurun kanssa askartelemassa osia, ja nyt alkas oleen bensatankinkorkinlukko lähes toiminta kunnossa. Pitää näköjään laittaa vielä tankkiin yksi pultti tai pitkä popniitti taktisesti oikeaan kohtaan. Kuvia viskon jahka saan niitä otetuksi. Täytyy silti sanoa, että aika onnetonta on, kun koittaa löytää tommoseen tankkiin sopivaa lukollista korkkia. Viidestä paikkaa kävin katsomassa toista kymmentä korkkia, joista muutama oli aika likellä, vaan ei riittävän sopivia. Ite kun tekee...

Lisäyksenä: sain korkin kiinni mopoon ja lukitus pelaa! Ei onnistunut ihan niin kuin eka meinasin, vaan joka tapauksessa selvisin pelkällä korkin modaamisella ja tankkiin ei tarvinut tehdä mitään muutoksia (jossain vaiheessa näytti sille, että tankkiin olisi pitänyt porata reikä ja laittaa siihen joko pultti tai niitti, johon korkinlukonkieli olisi osunut, mikä olisi estänyt korkin auki kiertämisen). Nyt kun osat on olemassa ja tietää miten tuon tekee, niin voi sanoa että ei ole paha homma

[hannuk]

Lauantain ajojen perusteella voi vaan todeta, että helvatan kiva mopo enskavanteilla!!! Onhan toi LC4 ja LC8 kotareihin verrattuna alitehonen ja alivääntönen ja alipainonen ja ja, mutta kun reitti pysyy vaan sopivan pienenä, niin ihan hiton kivaa ja keveydestä on monessa kohtaa paljon iloa.

Onkohan toi FCR nyt siten ihan säädöissään, kun jossain 4000-5000rpm välillä avasi kaasua pienemmillä vaihteilla(lämpimällä koneella), niin ensin vähän booas ja sitten vasta lähti vetämään kunnolla. Pitänee puhdistaa toi ilmanputsari ja viritellä lambdaa kiinni. Mittarivirheet kompensoituna todellinen kulutus oli matka-ajossa 6,3 l/100km (meno ja paluumatkoilla oli samat, vaikka palatessa painettiinkin motaria reipasta vauhtia ja mennessä ajeltiin pienempää (ei mutkaista) tietä). Oikeestaan yllätti, että soralla revitellessä soppaa meni vain 6,98 l/100km, eli alle 7 (kun tuota mittarivirhettä ei laskenut tankkauksen yhteydessä, niin sillon sain laskettua kulutukseksi 8 litraa sataselle ) Meinaan siis sitä mittarivirhettä, kun se näyttää 17" vanteille oikeaa nopeutta, niin näköjään enskavanteilla se kilometri lukema on oikeasti 15% enemmän mitä mittari näyttää. Kuulostaako ok:lle , vai tarviiko säätää?

[tomppu7]

Nyt kun osat on olemassa ja tietää miten tuon tekee, niin voi sanoa että ei ole paha homma [/i]

Saisko tästä jotain lisätietoa. Mulla termiitti drz:ssa yllättäen tankin lukkokin murrettu ja lukon kaikki osat heitetty mäkeen.
Pitäs varmaan joku lukko systeemi laittaa.

[hannuk]

nyt ois korkista muutama kuva.

IMG_7375.JPG

korkinlukko

(2.12 MiB) Tiedosto ladattu 110 kertaa

IMG_7374.JPG

tankinkorkki02

(1.96 MiB) Tiedosto ladattu 74 kertaa

IMG_7370.JPG

tankinkorkki01

(2.79 MiB) Tiedosto ladattu 76 kertaa

[Sandels]

Onkohan toi FCR nyt siten ihan säädöissään, kun jossain 4000-5000rpm välillä avasi kaasua pienemmillä vaihteilla(lämpimällä koneella), niin ensin vähän booas ja sitten vasta lähti vetämään kunnolla.

Kiertikö se sit kuitenkin loppuun asti nätisti? Kuulostaiskos tuo sit keskialueen ongelmalta, joten ehkä kannattas aluksi kokeilla nostaa neulaa pykälällä? Mulla kulutus nousi tuolla kyseisellä FCR:llä jonninverran, mutta muistaakseni kuitenkin normiajossa noin 120-130 kilsaa pääsi ennen kuin piti varalle vaihtaa...

[hannuk]

Onkohan toi FCR nyt siten ihan säädöissään, kun jossain 4000-5000rpm välillä avasi kaasua pienemmillä vaihteilla(lämpimällä koneella), niin ensin vähän booas ja sitten vasta lähti vetämään kunnolla.

Kiertikö se sit kuitenkin loppuun asti nätisti? Kuulostaiskos tuo sit keskialueen ongelmalta, joten ehkä kannattas aluksi kokeilla nostaa neulaa pykälällä? Mulla kulutus nousi tuolla kyseisellä FCR:llä jonninverran, mutta muistaakseni kuitenkin normiajossa noin 120-130 kilsaa pääsi ennen kuin piti varalle vaihtaa...

En nyt hoksannut ajaa kovin analyyttisesti, kun en noihin kaasareiden säädöihin jne ole kovin tarkkaan perehtynyt, mutta mun muistaakseni se teki juuri niin, että keskialueella oli vähän empimistä ja sitten taas veti ihan hyvin. Pitänee nostaa sitä neulaa, kunhan saan sen lambdamittarin kiinni, niin näkee edes sen perusteella mihin suuntaan muutokset menee ja onko ne yhtään oikeita. Toi kyllä lähti eilen +25 asteen lämmössä kylmällä koneella ilman ryyppyä, joten kyllä kai se senkin perusteella käy rikkaalla??? Kuvittelisin kyllä, että tolla pääsis tasasella nopeudella matka-ajossa komeestikin alle 6 litralla/100km, noista sora-ajeluista on sitten paha mennä vertailemaan muiden kanssa, kun ajo on aika vaihtelevaa. Ja Sandelssilla tuo kulutus on kuitenkin alle 6. Edelliset DR:t tuli käytettyä penkissä säädettävänä, mutta ko paja ei ole näköjään enää elossa, joten jos nyt koittas tän DR-Z:n kanssa harrastaa

[hannuk]

Onkohan toi FCR nyt siten ihan säädöissään, kun jossain 4000-5000rpm välillä avasi kaasua pienemmillä vaihteilla(lämpimällä koneella), niin ensin vähän booas ja sitten vasta lähti vetämään kunnolla.

Kiertikö se sit kuitenkin loppuun asti nätisti? Kuulostaiskos tuo sit keskialueen ongelmalta, joten ehkä kannattas aluksi kokeilla nostaa neulaa pykälällä? Mulla kulutus nousi tuolla kyseisellä FCR:llä jonninverran, mutta muistaakseni kuitenkin normiajossa noin 120-130 kilsaa pääsi ennen kuin piti varalle vaihtaa...

Onko tuo neulan nostaminen oikein vai väärin? Sunnuntaina menin laskemaan sitä pykälällä, kun lambdamittarin mukaan kone käy ainakin keskeltä liika rikkaalla. Pähkäilin siinä ihan ite, että laskeahan sitä pitää, kun en päässyt näitä lukemaan ja muistin sen, että neulan siirtelyä oli ehoteltu Eli eli, onkohan se "korjaus" (=neulan laskun pykälällä, kolmannesta hahlosta toiseen) mennyt nyt just vika suuntaan? On toi kaasari aika kypsä irrottella ja säätää, mutta varmaan sen saa säädettyä niin, että kalliistaa vaan tuota kaasaria paikoillaan ja ruuvaaa siinä tarvittavat jutut.