Pohjolan Kurapyöräilijät

Miten tulkitaan milloin ketjut ovat vaihtokunnossa? Mielellään ajaisi kaiken minkä sillä pääsee mutta
ei millään kiinnostaisi jäädä välille siksi ettei vaihtanut uusia ajoissa. Sanokaapas te joilla 350:stä
tohtorista kokemuksia on, millaisten kilometrimäärien jälkeen ketjut ovat katkenneet/olette vaihta-
neet? Jostain täältä taisin lukea että tihentynyt kiristysväli olisi selvä merkki venymisestä, mutta
missäköhän lukemassa silloin on kiristimen asento. Itelläni kävi niin että kun kiristin yhden pykälän
tasan viiteen niin menikin liian kireälle. Ei niin ettäkö maata jo laahaisivat mutta ovat ``hiinä-ja-
hiinä´´ onko sopivan kireällä vai pitäisikö jo kiristää. Hyvä merkkihän ketjujen venähtämisestä on
eturattaan toispuoleistuminen. Millaisellakohan ajomäärällä kuvan mukainen muotopuolikas on
saatu aikaan?

Millaisia välityksiä kaytätte? Onko ilmennyt tarvetta vaihtaa alkuperäisen näkemyksen mukaista
välityssuhdetta ja jos niin millaiseen kombinaatioon? Itelläni - jos oikeen muistan - on 14/43 - rattaat.

Onko tosiaan niin että ton ylemmän takalinkun kiinnityksen joutuu irrottamaan jotta saa ``endless
loop´´ - tyyppisen ketjun paikoilleen? Mites jousi, änkeekö ulos sijoiltaan? Rajottaako kiinnitykset
jotenkin vai laajeneeko vaan maksimimittaansa?

EDIT: Otsikko ajan tasalle. Jarrupaloista ja -satulasta sivulla 3 alkaen.

Kuten foorumilla on aiemmin jo puhuttu, niin ketjusarjan ikää saa paljon jatkettua, kun pelaa kahden eturattaan systeemillä. Eli eturatas vaihtoon kun siinä näkyy hampaan muotoutumista.

Minä vaihdoin pikku-tohtorissa n. 15 tkm jälkeen ketjut, vaikkeivät en nyt kovin huonot vielä olleetkaan. En vain halunnut sairastaa niitä pitemmällä lapin reissulla (= Allroad Tour 2003 Muotka)

Päättymättömän ketjun paikoilleen laittaminen vaatii takahaarukan irtikäyttämisen, mutta ehkäpä linkkumekaniikkaa ei tarvitse irroittaa. Vaikka hyväksi laakereiden ja stefojen tarkistus varmasti -91 pyörässä olisikin. Jousi sinällään ei ole jännityksissä, mikäli takahaarukka roikkuu ilmassa ilman takarengasta.

Yksi vaihtoehto on niitattava ketjulukko. Tinkaa ostopaikasta lukon niittaus samaan- tai sopuhintaan, ja kun olet vaihtanut ketjut ja ajelet jousilukolla niittauttamaan niittilukon. Toisaalta niittaminenkin onnistuu itsekin jos on työkaluja (vasara, pistepuikka ja vaikkapa leka vastapuolelle), kunhan vain huolehtii, ettei laita levyjä liian tiukalle. Vertaa vaikka työntömitalla viereisestä ketjulenkistä oikea leveys ketjulenkille.

Mulla lensi Dominaattorissa jousilukon jousi O-rengasketjusta, onneksi huomasin sen ennekuin koko ketju katksesi. Sen jälkeen ajelin niitattavilla ketjuilla.

Välityssuhteen vaihtamisen tarpeesta: riippuu paljolti omista mieltymyksistä. Jotku vaihtaa alkuperäistä harvempiin välityksiin, jotta pääsisivät ajamaan maantienopeuksia tyhjäkäynnillä. Toiset on hoksanneet, että mopo ei jaksa kelata kaikkia kierroksia isoimmalla vaihteella ja vaihtavat sakeammat välitykset jotta hidas ajo ykkösellä helpottuu. Samalla vitosesta saattaa tulla soratievaihde.

Itse kuulun jälkimmäiseen koulukuntaan eli 15/44 korvaantui 14/47 rattailla.

Ketjun venymisestä: mulla on parikin ketjua venynyt niin että säätövara on loppunut. Lienee aika selvä vaihtovihje?

Niitattavissa ketjuissa on mukana teräslangat jotka laitetaan väliin.
Näin tulee valmistajan mukainen välys.
Henkilökohtaisesti olen mieltynyt lukollisiin.
Kerran on lukituslevy hävinnyt, muttei mitään vahinkoa.
Käytän näitä Suzukissa, Gas Gas ja Canamissa.
Elikä erillaista ajoa tulee
Canam

canam kirjoitti:Niitattavissa ketjuissa on mukana teräslangat jotka laitetaan väliin.
Näin tulee valmistajan mukainen välys.
Henkilökohtaisesti olen mieltynyt lukollisiin.
Kerran on lukituslevy hävinnyt, muttei mitään vahinkoa.
Käytän näitä Suzukissa, Gas Gas ja Canamissa.
Elikä erillaista ajoa tulee
Canam

Ei tule ainakaan D.I.D.-ketjujen mukana, muita oikeita ketjuja sitten ei olekaan. Muut on harjoituskappaleita. Lukollisten ketjujen käyttäjät muuttavat mieltymyksensä yleensä ensimmäisen oppitunnin jälkeen....
Noh, jokainen tyylillään. Sahurikin ajeli DR Bigillään lukollisilla, kunnes Niksulan soramontun reunaa noustessa lukko lensi Nevadaan ja sitten muiden loppuajopäivä menikin ketjulukkoa metsästäessä. Eli pitäkää ainakin varalukko mukana, jos haluatte urheilla.

Kipa

Raimo kirjoitti:Päättymättömän ketjun paikoilleen laittaminen vaatii takahaarukan irtikäyttämisen, mutta ehkäpä linkkumekaniikkaa ei tarvitse irroittaa.

Yritin kans järkeillä tuota että kääntyykö vivusto sen verran että saa pujotettua ketjun jostain välistä vai joutuuko tosiaan irrottelemaan enämpi pultteja. päättely ei oikein johtanut mihinkään tulokseen, kokeilemalla taitaa selvitä tämäkin....

Raimo kirjoitti:Jousi sinällään ei ole jännityksissä, mikäli takahaarukka roikkuu ilmassa ilman takarengasta.

Eli jousi on silloin lepopituudessan, aivan samoin kuin jos se olisi täysin irrotettuna pöydällä? Jos pyörän takapään nostaa maasta niin että takarengas on ilmassa, mikä liikettä rajoittaa/miksi liike ei jatku? Eli jos otan pultin auki toisesta päästä niin iskari ei singahda mihinkään?

Ei singahda.

Hei,

Näin ihan vinkkinä - kohtalotoverimme Marko tuotti maahan http://www.louis.de -moottoripyöräbutiikista ketjujen niittaus- ja katkaisutyökalun, joka vaikuttaa ihan asialliselta, eikä hintakaan ollut kohtuuttomampi kuin 30 euroa. Tuotteen numero on 10003136.
Mötikän paino on 580 grammaa, joten vyölaukussa se on painava (pienestä koostaan huolimatta), mutta huoltoautossa menee hienosti ja mikä tärkeintä - tämä sirvilä siirtää epävarmat jousilukot historiaan.

Pitäisi varmaan tarkasta eturattaan kunto useammin, ratas vähän paremmassa kunnossa kuin tuo agitheosin dr:n ratas. mutta paskaa oli vähän kertynyt.. mitä lie ketjuöljyn ja hiekan sekoitusta??

Mulle tuli DID:in ketjujen mukana ne teräslangan palat . Ketju oli niittaamaton. Valmiissa lenkissä ei varmaan ole noita teräslankoja.

Agitheosis kirjoitti: Yritin kans järkeillä tuota että kääntyykö vivusto sen verran että saa pujotettua ketjun jostain välistä vai joutuuko tosiaan irrottelemaan enämpi pultteja. päättely ei oikein johtanut mihinkään tulokseen, kokeilemalla taitaa selvitä tämäkin....

Minä irrotin "pääpultin", eli linkun pisimmän pultin, ja lisäksi alhaalta takimmaisen pikkupultin (oli helpoimmin käsiksipäästävä). Sitten sai ketjun lähes helposti paikoilleen.

MOIKKA!

Eilen kävi niin hassusti, että kakspäällä ajettaessa ja ilmeisesti vaihtovirheestä (en ole varma kun olin kyydissä) ketjut irtos rattailta siististi sisäpuolelle (onneksi) ja oltiin asfaltilla loivassa ylämäessä. Siitä sitten rullattiin tien oheen parkkikselle ja ketjuja paikoilleen laittamaan. No, sehän meni likimain nostamalla rattaille ja sitten tallille.
Järkeiltiin, että löysällähän ne on kun putoilee. Pieni kiristys-toimenpide ja liian kireellehän ne meni. eikun uusintayritys ja tarkasti katsottiin että molemmin puolin takahaarukan merkkien mukaan on samalla kohdalla mutterin aluslevy. Kun rengasta sitten pyöritteli, niin kireys oli sopivan oloinen, MUTTA MUTTA, yhdessä kohtaa ketjut kiristyi aikas lailla paljon. No sitten taas löysättiin.
Nyt haluaisin tietää missä on syy moiseen ilmiöön, onko ratas soikea vai ketjussa muutama lenkki jumissa vai mikä aiheuttaa tuon kiristymisilmiön????
Pienen ihmisen päätä sekoittaa vielä täällä sivuilla annetut kommentit, että ajellaan ketjut niin löysällä kuin vain mahdollista. Kait siinä jokin nyrkkisääntö on olemassa koska mennään yli rajan. Paljonko ketju liikkuu ylös-alas suunnassa kun on toimiva kireys.

tuo onkin vaikea sanoa paljonko ketjun tulisi liikkua ylös ales kun jos mitttaa ilman kuljettajaa sopivaksi ja hyppää selkään niin kireällähän ne ovat ja kuljettan kanssakaan ei ihan varma ole oikeasta kireydestä Onneksi yleensä pyörän "huoltokirjassa" vai miksi sitä nyt sanoisi missä lukee mitä bensaa laitetaan ynnä muuta on ohjeet kuinka kyseisen pyörän ketjut tulisi kirisitää itsellä on esim ohjeena nostaa takarengas ilmaan ja säätää liikkuma varaksi 55-65mm.

Sanoisin, että sun on ketjut loppu. Muutamat lenkit on venyneet, joka aiheuttaa just tuollaisen ilmiön.

Rampe kirjoitti:MOIKKA!

Eilen kävi niin hassusti, että kakspäällä ajettaessa ja ilmeisesti vaihtovirheestä (en ole varma kun olin kyydissä) ketjut irtos rattailta siististi sisäpuolelle (onneksi) ja oltiin asfaltilla loivassa ylämäessä. Siitä sitten rullattiin tien oheen parkkikselle ja ketjuja paikoilleen laittamaan. No, sehän meni likimain nostamalla rattaille ja sitten tallille.
Järkeiltiin, että löysällähän ne on kun putoilee. Pieni kiristys-toimenpide ja liian kireellehän ne meni. eikun uusintayritys ja tarkasti katsottiin että molemmin puolin takahaarukan merkkien mukaan on samalla kohdalla mutterin aluslevy. Kun rengasta sitten pyöritteli, niin kireys oli sopivan oloinen, MUTTA MUTTA, yhdessä kohtaa ketjut kiristyi aikas lailla paljon. No sitten taas löysättiin.
Nyt haluaisin tietää missä on syy moiseen ilmiöön, onko ratas soikea vai ketjussa muutama lenkki jumissa vai mikä aiheuttaa tuon kiristymisilmiön????
Pienen ihmisen päätä sekoittaa vielä täällä sivuilla annetut kommentit, että ajellaan ketjut niin löysällä kuin vain mahdollista. Kait siinä jokin nyrkkisääntö on olemassa koska mennään yli rajan. Paljonko ketju liikkuu ylös-alas suunnassa kun on toimiva kireys.

Pane räikkäliina takahaarukan alta ja takarungon päältä ympäri ja kiristä niin paljon, että eturattaan akseli, takahaarukan akseli ja taka-akseli ovat samassa linjassa. Tällä jousituksen painumalla etu- ja takarattaan etäisyys toisistaan on suurimmillaan. Siinä asennossa säädä ketjusta väljät pois, mutta ei piukalle. Tuon kireämmälle ketjua ei saa kiristää. Vapauta liina ja mittaa paljonko ketjun vapaa ylös-alas liike on ja tiedät seuraavalla kerralla ilman liinavirityksiä.

Jos ketjun nivel jumittuu, se lakkaa myös kulumasta. Jos monta lenkkiä peräkkäin menee jumiin, niin ketju "venyy" eli kuluu pidemmäksi paikallisesti. Kun venynyt kohta on rattaiden välissä, niin ketju on löysä ja kun kiertää venyneen kohdan takarattaan päälle, niin hammasjako määrää lenkkien pituuden ja silloin ketju onkin kireällä.

Jos ratas ei ole samankeskeisesti akselin kanssa, niin vaikutus on dramaattinen.
Esimerkki: Ratas on yhden millin sivussa keskipisteestä ja tietyssä takarenkaan asennossa siis millin lähempänä toista ratasta kuin akselin keskipiste. Kun ratas kiertää puoli kierrosta, niin se on millin kauempana kuin akselin keskipiste. Ratas siis liikkuu kahden millin verran edestakaisin.
Ketjut ovat moottoripyörässä kaksin kerroin. Eli sekä ylä- että alapuolen pitää venyä kaksi milliä yhtäaikaa, kun ratas siirtyy. Tämä tarkoittaa, että ketjussa pitää olla 4mm ylimääräistä pituuttaa. Kun koneessa on veto päällä, niin ketjun ylälenkki on piukalla ja kaikki väljä on ketjun alalenkillä. Samoin ketjua säätäessä ylälenkki kuuluu olla tiukalla.
Nyt tee testi. Pane pitkä viivotin pöydälle (sopiva olisi rattaiden välimatkan pituinen) ja piirrä merkit molempien päiden kohdalle. Sitten mittaa 4mm toisesta merkistä uusi merkki alkuperäisten väliin. Pakota viivottimen päät näiden uusien merkkien kohdalle ja katso kuinka paljon viivotin notkahtaa. Kerrotaan tuo kahdella, koska ketju heiluu suorata linjasta ylös-alas. Näin paljon tarvitaan ylimääräistä löysää ketjuihin, jos ratas heittää yhden millin keskipisteestä

Edit: lisätty informaatiota