Pohjolan Kurapyöräilijät

Tarkoitus vaihtaa GasGas EC 250:een ensimmäistä kertaa mäntä. Ajattelin tilata mäntäsarjan tiivisteineen sekä kiertokangen yläpään neulalaakerin. Mitä muuta tarvitsee/ kannattaa tehdä samalla? Cellen mukaan on olemassa eri kokoja mäntiä ja merkintä männänpäässä. Pyörässäni todennäköisesti alkuperäinen. Onnistuuko kokotarkastus esim. pakoaukosta endoskoopilla tms? Kuinka paljon pyörää pitää purkaa, jotta sylinterin saa kokonaisena pois? Sylinterin kantta en irroita, näin neuvottiin. T. Seppo

Tiivisteiksi varmaan riittää sylinterin alapään tiiviste. Muutenkin osalista näytti ainakin mun mielestä riittävältä. Kantta tosiaan ei kannata avata. Pytyn saa pois paikaltaan ilmankin. Vedet pois koneesta, mäntä ala-asentoon ja pytty pois. Tietysti kaasari ja putki pois ekana...

Varmaan sen männän koon saa katsottua jos on kerran hienot endoskoopit käytettävissä. Männän pää saattaa olla kuitenkin sen verran karstainen, että tekstit tulee näkyviin vasta kun on putsannut männän laen. Ite kattelisin sillä endoskoopilla tulpanreijästä, kun se suurinpiirtein osoittaa oikeaan suuntaan. Pakoaukosta pitäis katsoa "nurkan taakse", onnistuu sekin jos on riittävän jyrkästi kääntyvä pää.

-petteri

Voisitteko kertoa miten männänvaihto tapahtuu? Ittelläni alla just hommattu 300cc vm.05 Gassi jolla ajettu 741km. Kaippa se on mulla edessä kohtapuoleen?
Tänään vaihdoin syylärinesteet, tsekkasin jarrupalat ja laitoin polkimet (jarru ja vaihde) oikealle korkeudelle omille crossisaapaille. Ei mitään kauhean haastavaa.

Ron Jeremy kirjoitti:Voisitteko kertoa miten männänvaihto tapahtuu? Ittelläni alla just hommattu 300cc vm.05 Gassi jolla ajettu 741km. Kaippa se on mulla edessä kohtapuoleen?
.

Mitäs se manuaali sanoo ? Mulla tuli KTM 300 yli 5000km enskaamista ja ei mitään tarvetta vaihtaa.
Puristuksetkin voi mitata/mittauttaa jos epäilyttää.

Gassin männän vaihtoväli on noin 80-100 tuntia. Tämä määrä on siis normaalia enduroa harrastelijalla. Saa siihen vähän kisojakin mahtua. Gassin mäntiä on kolmea kokoa jotka ovat sadasosamilllien välein. Itseasiassa ei ole niinkään väliä männän koolla koska varsinaisen tiivistämisen tekee männänrenkaat. Turvallisin vaihto on B-mäntä (keskimmäinen) joka toimii taatusti eikä leikkaa kiinni ainakaan suuruuden vuoksi, jos ei tiedä sylinterikokoa. Männän vaihto tehdään niin että ensiksi otetaan tankki, satula, pakoputki ja ilmanohjaimet pois. Sitten lasketaan vedet pois (muista käyttää akkuveteen tehtyä pakkasnetettä). Seuraavaksi sylinteri irti neljällä pultilla. Yksi pulteista on sylinterin sivukotelon alla. Irroita pakoaukosäädin sylinteristä. On pienellä ruuvilla kiinni (muista liimata sinisellä Loctaitilla ruuvi kiinni kun laitat takaisin). Nostat pytyn irti. Irroita männän sokka ja työnnä männäntappi ulos.

Vaihtoon menee aina sylinterin alapään tiiviste ja kiertokangen yläpään laakeri (celleltä). Männän saat motocros-X:ltä edullisemmin ja on hyvä Vertexin mäntä. Sitten vain kasaan päin vastaisessa järjestyksessä.

Näillä pitäisi selvitä.

Ps. Kaasaria ei tarvitse irroittaa. Yleensäkkin hyväkuntoisen näköinen mäntä saattaa olla aikansa lopussa ja hajota rasitusmurtumien vuoksi. Suosittelen että pidät noista vaihtoajoista kiinni sillä vahingot voivat jäädä paljonkin penemmäksi. Mikäli mäntä hajoaa kesken ajon atomeiksi sylinteriin niin rahalle tulee taatusti käyttöä ( kokemusta on).

Täydennyksenä tuohon edelliseen vielä:

Ennen purkamisen aloittamista sylinteri ja ympäröivä alue lohkosta kannattaa pestä miel. pesuaineella ja jos ei ole painevettä, lämpimällä vedellä. Hyvä olisi kuivailla vedet paineilmalla ja samalla puhallella jäljelle jääneet p**kakokkareet purkukohteesta pois.

Kun nesteet on laskettu koneesta niin, että sylinterin alapuoleltakaan ei kampikammioon pääse jäähdytysnestettä, voidaan sylinteri irrottaa.
Kun sylinteri on irti, laita kampikammioon miel. nukkaamatonta riepua, ettei mahdolliset kokkareet tai irto-osat pääse tippumaan k-kammioon...
Esim. männäntapin lukko voi olla hankala pyydystää kampiakselin ja -kammion välistä.

Jos mahdollista, mopo kannattaisi nostaa jonkin telineen, nosturin tai laatikon päälle sopivalle korkeudelle, ennen purkamisen aloittamista. Ainakin itsellä alkaa tuota iän ja ylipainon tuomaa kankeutta olla tuossa keskikehon kohdilla sen verran, että esim. tuolilla istuen hommaa on paljon hauskempi tehdä...

Kiitos neuvoista. Näyttää siltä, että sylinterin alapäässä olisi kaksi tiivistettä päällekkäin. Minkähän takia? Celle myy mm. tehtaan suosittelemaa Wössnerin ja Wisecon mäntää. Itsellä ei ole endoskooppia, mutta töistä vois saada lainaan ja katsoa, näkyykö männänpäästä mitään merkkiä.

oppeS kirjoitti: Itsellä ei ole endoskooppia

Riipase vaan se pytty sieltä pois ja tassuttele mäntäkourassa liikkeeseen, Osaavat antaa oikean.

oppeS kirjoitti:Kiitos neuvoista. Näyttää siltä, että sylinterin alapäässä olisi kaksi tiivistettä päällekkäin. Minkähän takia? Celle myy mm. tehtaan suosittelemaa Wössnerin ja Wisecon mäntää. Itsellä ei ole endoskooppia, mutta töistä vois saada lainaan ja katsoa, näkyykö männänpäästä mitään merkkiä.

Kahdella tiivisteellä llienee vaan vähennetty puristuksia, muutenkin noita saa eripaksuisina. Omassa 200:ssa männän koko lukee ihan pytyssä, muistaaksen takapuolella suunnilleen keskellä on joko A, B, tai C.

-Tomi

Näyttääpä että siinä on vielä alkuperäiset sylinterin alapään tiivisteet. Tehtaalta ne tulivat poikkeuksetta kahdella tiivistellä. Voit huoleti korvata sen yhdellä tiivistellä. Tuskin eroa huomaat mutta käytännössä puristustilavuus muuttuu pienemmäksi ja kanavien ajoistus hieman paremmaksi ja siten pyörä muuttuu hieman "äkäisemmäksi". Kakssatasen kohdalla on oikeastaan toisen tiivisteen poistaminen välttämätöntä, jotta pyörästä saa tehot paremmin irti. Näin ainakin minulla oli. Muutenkin tuo puristusten lasku väänön lisääminen lisäämällä tiivisteitä sylinterin alle ja sitä kautta muuttaa pyörän moottorin luonetta on aika huono vaihtoehto, koska samalla muuttuu mm. kanavien ajoitus sylinterissä.

Kaikissa Gasseissa ei ole sitä merkintää sylinterissä onko kyseessä A, B tai C. Siten suosittelen että käytät B-mäntää. Toisaalta en yhdy siihenkään että otetaan vanha mäntä mukaan ja kävellään kauppaan ostamaan uusi mäntä samoilla mitoilla, koska nimenomaan sylinterin kuluneisuuden korjaus korvataan osin muuttamalla hieman männän kokoa suuremmaksi.

Minulle kävi taannoin niin että yhteen Jammuun oli ostettu uusi mäntä vanhalla männällä ja sylinteri oli niin kulunut että mäntä meni liikaa poikittain ja helma otti imukaukkoon kiinni ja lohkaisi männän ja tuhosi sylinterin. Joten mittaus on ilman muuta paras vaihtoehto ja on myös tiedettävä mistä mitataan. Mittauspiste ei ole sylinterin alapäässä koska sylinteri on 2-tahti pyörissä pääsosin hieman kartio. Oikea mittauspiste lienee imu- pakoaukon kohdalla.

Pari vuotta sitten oli artikkeli Tekniikan Maailmassa vai oliko VM:ssä moottorin sisäänojo. Se sitten ollutkaan kovinkaan perinteinen mitä aijemmin on tehty. Se on aika raju toimenpide kierroksien osalta ja olen sen jälkeen tehnyt niin mopojen kuin moottoripyörien moottoreille männän vaihtojoen yhteydessä. Hyvin ovat sen kestäneet ja väitän että aika tiiviimpiä koneita niistä on tullut kuin perinteisen sisäänajon koneet.

No koppaa sen sylinterinkin mukaan sinne putiikkiin Jos jotain menee vikaan,niin ei tarvi taaskaan syyttää itseään

Ruoste kirjoitti:No koppaa sen sylinterinkin mukaan sinne putiikkiin Jos jotain menee vikaan,niin ei tarvi taaskaan syyttää itseään

Mä vien ainaski oman Gassini sellaisenaan suoraan Stormin tiskille ja puran siinä

Talvi tuli vielä ajettua 'vanhalla' männällä, mutta nyt aloitin männänvaihtotalkoot. Katteet on otettu pois ja pakoputki. Sitten vuorossa tankki.
Koska ainakaan minulla ei ollut käsitystä siitä, mitä pakoaukon säätimen irroitus tarkoittaa, niin löysin oheisen linkin ja ohjeen, kuinka koko pakoaukonsäätimen voi purkaa. Männänvaihdon yhteydessä sitä ei kai tarvitse tehdä-vai kuinka? Riittää, kun tekee ohjeen 3 mukaisen kohdan ja irroittaa vihreän ruuvin nro 33?

http://www.gasgasrider.org/pv_disassembly_mattr.pdf

Mistä saa nesteet pois parhaiten-onko tyhjennysroppua?

tankki, katteet ja pakoputki poistettu, samoin nesteet. Syl. kanteen tulee 2 jäähd. nesteputkea. Otetaanko ne yhteen kanssa irti kannesta? Jätetäänkö syylarit paikalleen vai irroitetaanko ne? Onko muita ohjeita, mitä pitäisi huomioida? Letkuissa tehdasletkunkiristimet. Voiko niitä käyttää uudestaan, jos jostain löytäisi niihin sopivan työkalun vai korvaanko ne tavallisella letkunkiristimellä?
Lisäys:
Oheisesta linkistä löytyy user service manual 2006-mallisille ja se näyttäisi käyvän myös vanhemmille malleille soveltaen. http://www.gasgas.com/end_manuals.htm

Tomi kirjoitti: "

Kahdella tiivisteellä llienee vaan vähennetty puristuksia, muutenkin noita saa eripaksuisina. Omassa 200:ssa männän koko lukee ihan pytyssä, muistaaksen takapuolella suunnilleen keskellä on joko A, B, tai C.

Kokomerkintää männästä ei löytynyt muuta kuin jokin muu merkki C00F9. Sylinterin molempiin alatiivisteisiin edestä katsoen vasemmalle takasivulle oli tehtaalla kirjoitettu tussilla iso A-kirjain. Olisikohan tämä vastaava merkki, mistä kirjoitit viime vuonna? Männän mittautin ja tiedot ovat seuraavat: Männänrenkaiden alareunasta alaspäin n. 10 mm etäisyydeltä mitattuna männäntappiin nähden 90 ast. kulmassa D= 66,165 mm ja siitä samalla tasolla uusi mittauspaikka n. neljäsosa kierrosta eteenpäin D= 66,161 mm.
Männäntapin tasolta 66,268 mm ja helman puolesta välin 66,291 mm.
Elikkä mitähän kokoa tämä vastaa, A-kokoko? Mistä muuten löytyy mitat mäntiin A,B ja C?
Tänään purin pakoaukonsäätimen ja pesin osat laakereita lukuunottamatta bensalla. Millä muuten saa karstan parhaiten pois ? Riittääkö 'mönjän=pakoaukosta tuleva musta palamisjäte' pyyhintä laakereista pois vai pitäisikö ne uusia? Laakerit tuntuvat ainakin liikkuvan herkästi eli siinä mielessä vain uutta rasvaa joukkoonko?
Miten puhditetaan tiivistepinnat vanhoista tiivisteistä?
jatkoa... 29.4. sylinteri mitattu. Yläpäästä 20 mm etäisyydeltä (workshop manuaalin ohjeen mukaan) Dsisä= 66,385. Tehtaan std-mitta 66,38 eli hyvin on mitoissaan. Alapäästä mitattuna Dsisä=66,38 mm. Näyttäisi siltä, että A-koko sopiva, vai onko?