Beta RR 4T 350-498 Enduro

[maja2]

Nyt on sitten testilenkit heitetty ja toteaisin että ei tuota laihalle saa mitenkään jos ruiskun vikavalo ei ole palamassa, siis tuon TPS anturin "tee se itsea" asetuksen kanssa siis pärjää. Täytyy testailla mistä saa mehevimmät väännöt, google antaa vinkkinä että n. 0.85V olisi siinä paikkeilla mistä pitäisi löytyä.

Bensan painemittari oli sökö ja paineilmalla 2.9 bar antoi lukemat 6bar eli bensan paineet ok, mittari taas ei ok.

Lambda ei tahtonut lähteä toimimaan, mutta kun toholla tuon päästi punaiseksi niin alkoi voltti löytymään. Riistin H4 polttimon kannasta lambdan lämmitykselle sähköt ja sidoin Bilteman yleismittarin mustekalalla stongaan ja eikun menox.

[maja2]

Betan (ja Shercon) M3C ecun rassaamiseen ilmaista softaa, vaatii CAN-yhteensopivan OBD-pulikan toki ja pc.n Windowsilla;

http://jpdiag.akress.com/

Foorumi:

http://jpdiag.xooit.eu/index.php

Hyppylangoitus ecu-obd liittenä.

Beta RS 500 johdotuskuva liitteenä eli tuota saa kaivettua CAN piuhat esille, huom! poikkeaa pikkaisen RR mallista, omalla vastuulla kytkennät.

Tällähän saa siis kalibroitus TPS anturin kohdilleen.

Edit: jos oikein tulkitsin niin KTM:n uudemmassa OBD2 piuhassa samat liittimet, mutta CAN karvat ristissä. Eli tästä saa tehtyä Betalle sopivan piuhan.

https://www.obdinnovations.com/6-pin-to ... connector/

[maja2]

Aikani mietittyäni aloin vihdoin jalostaa Betaa vähän pitempiin soratiesessioihin eli tilasin isomman tankin ja paremman penkin.

Melkein olin ostamassa 4 gallonan tankkia, mutta koska tuo tulee syylarin ulkopuolelle uloimmaksi niin enpä sitten uskaltanut, vaan tyydyin 3 gallonan tankkiin, joka pysyy syylärin tasalla. Penkki ja tankki löytyivät täältä:

https://www.ktm-parts.com/

AB-12039-N IMS 3.0 Gallon Tank (Natural) Beta RR/RR-S EFI 1 $260.99
AB-10516 Seat Concepts Seat Assembly, IMS Tank 1 $287.99
Shipping: FedEx International Economy®: (vaihtui USPS:ksi paketin koon vuoksi)
10% Off Coupon:
Sales Tax:
Total: $71.83
($54.90)
$0.00
Yhteensä: $565.91

Lisäksi tulli+alv teki lisää 145€.

Homma oli pura-kokoa ja veistele muovit. Kaikessa rauhassa tehtynä parin tunnin homma. Asiaan kuului että paineensäätimen laippa vuosi asennuksen jälkeen ja vaati kiristämisen. Työkalu tankin sisäisten korkeapaineliittimien irrottamiseen tuli tankin mukana.

Tuo penkki on comfort mallinen ja IMS tankille tehty eli etupää on leveämpi. Parempi istua todellakin kuin alkuperäinen. Pinta on korkeakitkainen kumikangas tjsp. Tankin koon suurenemista ei oikein edes huomaa. Eli tämmöisen tankin voisi tehdas jo tarjota hyvin valmiinakin.

[TomppaV]

Asia peli!

onko ajatusta miten kuljettaa pidemmän reissun kamoja kyydissä?

[maja2]

On tässä ajatustasolla tullut ihmeteltyä noita laukkujakin ja niiden kiinnitystä.

Vaihtoehdot mitä tullut vastaan auttamaan laukkujen ripustamista:

https://thumpertalk.com/forums/topic/1098659-rack/

https://www.americanbeta.com/content/du ... -rear-rack

Tuo takahäkki on rakenteeltaan aika onneton. Kyllä tuohon toki voi vyöttää ilman rautojakin.

https://www.youtube.com/watch?v=egLxHk79Kb0

Tuossa videossa näkyy muuten tuo 4 gallonan tankki ja sen leveys.

[Sukke]

Mosko moton Reckless 40L istuu kotarin (500 exc) taakse ilman mitään telineitä. https://moskomoto.com/collections/rackl ... 40l-system


Sent from my iPhone using Tapatalk

[maja2]

Tuossa on menty aika samalla kaavalla kuin itsellä suunnitelmissa.

http://www.betarider.org/forum/viewtopi ... 2&start=10

Tuo takahäkki on sinällään helppo, että sitten jos/kun se on poikki niin varaosa löytyy kohtuuhintaan.

http://www.mybeta.fi/product/1068/1-tak ... ja-4t-beta

Ei tuo ihan heikko kuitenkaan ole kun kestää repiä noista kahvoista ihan kunnolla... alumiiniset vinotuet auttavat myös. Pääasia että on tiukoilla pulteilla kiinni kun kuormittuu.

[TomppaV]

Takarunkohan on näköjään halpaa kuin saippua
Tuohon olisi helppo hitsata köykämiinistä muovien ulkopuolelta kulkeva vahvike, joka toimisi samalla sivulaukkuja loitolla pitävänä osana. tukipiste taakse ylös, ja toinen varsinaiseen runkoon alas lähelle jalkatappeja, sinne pulttikiinnitys, jos vain järkevä paikka löytyy. Ei paljoa painaisi.

[maja2]

Pitkällisen harkinnan jälkeen Mosko Reckless 40l+ Stinger 22L meni tilaukseen tänään, toimittavat nykyisin myös EU:n sisältä, postit oli 12€.

https://moskomoto.eu/collections/rackle ... 40l-system

https://moskomoto.eu/collections/rackle ... 2l-tailbag

Ei näitä voi halvoiksi voi väittää, mutta ovat ilmeisen hyvät ja monikäyttöiset. Parhaat kuvat erilaisista asennuksista mitä löysin:

https://advrider.com/f/threads/yamaha-w ... s.1176618/

Rautoja näille ei tosiaankaan tarvitse kuten täällä vinkattiin ja eivätkä jää pyörään kiinni vaihdossa. Lisäksi mahdollista kierrättää eri prätkien välillä omassa taloudessa tarpeen mukaan.

[Koheltaja]

Kerro kokemuksista kun saat niitä, jotain tuollaista on ajateltu T7:aan kun en halua siihen rautoja.

[maja2]

Jumankekka, lävähti Postin FIxxxxxxxx seurantakoodi Hesasta. Onko Moskon:n EU-varasto Suomessa? Josko viikonloppuna pääsis testaan...

[Sukke]

Jos haluat säästää pyörän muoveja, teippaa jotain suojaa niihin kohtiin, joissa laukku Reckless nojaa pyörään. Tuo nimittäin syö ne myovit aika tehokkaasti, kun sinne nenee ajossa kuraa ja muuta kamaa väliin.


Sent from my iPhone using Tapatalk

[maja2]

Betan (RR480 vm. 2016) ajokausi syksyllä loppui yhteen tielle jäämiseen ja yhteen läheltä piti tilanteeseen. Ekan kerran jäljiltä löysin staattorilta jännitteeensäätäjälle menevästä piuhasta sulaneen liittimen ja johtojen eristeet. Akku oli moottorin sammuessa liki tyhjä eli ei ladannut kunnolla.

(Harmitti kun olin vaihtanut linkun laakerit, huoltanut keulan, vaihtanut kytkinlevyt sekä öljypumppuun teräsrattaat. Heitin kytkimestä tämmöisen levyjen halkaisijalla olevan jousiprikan hemmettiin ja korvasin sen yhden pienemmän kytkinlevyn täysikokoisella vanhalla levyllä, vanhat levyt olivat ok. Tämä oli vinkki Thumpertalkin:n foorumilta saada kytkin irrottamaan kunnolla. Lisäksi jäykistin kytkimen kierrejousia shimmaamalla niitä parilla alumiinisella hydrauliliittimen tiivisteellä. Nyt ei enään kytkin luista, ainakaan vielä. Ryömii kyllä ihan yhtä pahasti kuin tuon jousiprikankin kanssa. Tosin kytkinkori on jo lovilla kun sitä ihmettelin. Kytkin on ilmattu moneen kertaan ja liikerata riittää levyjen irrotukseen varmasti, mutta kihnuttaa se silti. Tähän oli jo edellinen omistaja vaihtanut levyt : ajettu alle 100h edellisillä kytkinlevyilla jotka näyttivät kovasti samoilta kuin ostamani Pro-X:n kitkalevysarja, joka muuten maksaa alle puolet virallisista Betan kytkinlevyistä. Uudemmissa Betoissa onkin paremmat kytkimet ihan tehtaalta tullessa.)

Korjasin tuon staattorilta tulevan piuhan ja akunkin uusin kun luulin että vika oli siinä. Koeajolla laite pätki pahasti eli sähköissä on hämminkiä. Oma Beta on ilman virtalukkoa ja tämä vuosimalli ainakin ottaa nuo bensapumpun, ruiskun, ecun ja sytytyksen tarvitsemat sähköt ecun kytkemän releen kautta akulta ja akulle päästetään jännitteen säätäjältä diodien läpi latausvirta akulle . Italiaiseen sähkösarjaan kuuluu tietysti että sähköä siirretään johtonipun sisällä edestakas ja haaroituksia löytyy suojasukan sisältä.

Vian selvittelyä jatkoin johtosarjaa tutkimalla koska epäilin, että penkin ja takahäkin välissä johtonippu olisi voinut saada kipeää. Mitään ei löytynyt, jopa ne johtonipun sisällä olevat haaroitukset puristusliittimin tehtynä olivat ihan kirkkaat ja tiukat. Ajattelin vaihtaa sitten jännitteensäätimen. Tässä vaiheessa totesin että tehdään homma sitten kerralla kuntoon ja kun sitä sähköä nyt kuitenkin tämmöisessä magneettovehkeessä kulutetaan aina vakiomäärä niin laitetaan valot kunnollisiksi ja jännitteensäädin laatupurkiksi.

Aikani asiaa tutkittuani Shingdengenin jännitteensäädinpurkit (siis aidot joissa on kirkas takapelti, toisin kuin kopiossa) olivat niitä joita halusin. Näitä voi tilata täältä:

https://roadstercycle.com/index.htm

Omani ( FH010BA ; 50A) ostin suomalaiselta purkaamolta, hintaa posteineen alle 60€ ja liittimet tilasin aliexpressistä, muutaman euron maksoi.

Ajovalot olikin sitten hankalampia homma ja päädyin puolilailliseen ratkaisuun eli korkeussuunnassa erittäin tiukalla valokuviolla olevaan lisäpitkään joka suunnattu lähelle eteen, tätä C-Brightia testasin aluksi lisäpitkän tehtäviin mutta tuomitsin liian heikoksi. Sitten pitkiksi valoiksi toinen tehokkaampi lisäpitkä.

Molemmat valot sain hemmetin hyvällä tarjouksella: C-Brightit Hong-Kongista ja tuon ison lampun Kärkkäiseltä, toisella nimellä tosin. Joku sanoisi että puoleen hintaan.

Lähivalo:

https://www.lumise.fi/ajoneuvovalaistus ... 010130422/

Tuo antaa hajavaloa häiritsevästi kehyksen reunan kautta kuskin silmiin, tähän auttoi kun teippasi mustalla eristynauhalla etureunan.

Lisäpitkä:

https://www.jussinmaki.net/ajoneuvovala ... 605-NS210/

Tuo on "rehevä" lisäpitkä ja toimii siis kaukovalona. Painava ja iso alumiinimötikkä on hän.

Koska hyvään alkuun pyörän lihottamisessa oltiin päästy niin tilasin ebaysta alkuperäistä Betan flektiä vastaavan kitin täältä:

https://www.ebay.co.uk/sch/enduro-world ... pg=&_from=

Tässä tuli piuhat, asennusrauta, ruuvit, niitit ja kytkin. Hintaa oli sen n. 80€. Sitten havaitsin että termostaattikytkin puuttuu niin syyläristä kuin sarjasta. Tilasin Fixuksesta 082-75064 Facet 7.5064:n kytkentälämpötila 95C päälle ja 90C pois, hintaa alle parikymppiä. Kytkimen jätän pois koska piuhaa on jo tässä mopossa aivan liikaa.

Nämä hommat ovat helppoja siihen saakka kun kaikki pitäisi saada survottua paikalleen. Talvi ehti mennä ja kevät alkaa ennenkuin projekti alkoi varsinaisesti etenemään.

Uusi jännitteensäädin on vain vähän suurempi kuin alkuperäinen ja kiinnitysreikien jako on eri. Aluksi ajattelin laittaa sen jonnekkin muualle, mutta vapaata koloa ei kyllä kovin helpolla löydy. Rälläköin siilestä riittävän paljon pois ja muutin kiinnityskierteistä toisen laittamalla pyörän rungossa valmiiksi olevaan reikään niittimutterin. Ennen sitä otin toisen alkuperäisen kierreholkin mopon rungosta puukkosahalla pois.

Tuon pienemmän ledivalon sain jo syksyllä kiinni ohjaustankoon ennen sähkömurheita, mutta tuon ison valon kanssa oli käsi päässä pitkän aikaa. Tilasin lopulta aliexpressistä ohjausiskarin vastintapin kiinnittämiseen tarkoitettuja clämppejä, sisähalkaisija 60mm. Sopii etupumppujen ympärille alakolmion yläpuolelle. IKH:hlta hain M8 pulteilla olevat vaimenninkumit, Rautiasta asennusrautoja ja ruuveja sekä prikkoja.

Clämpit etupumpun putkiin, clämpeistä vaimenninkumit ylöspäin, korotus riittävällä prikkamäärällä ja yhteen ruuvatuilla asennusraudoilla tehdään z-pelti johon pultataan lisäpitkän jalusta. Nyt vuollun maskimuovin saa normaalisti pois ja valo jää paikoilleen. Millihommaa tuon maskin kanssa mutta kerrankin näin että sopi, ihmettelen edelleen että onnistui näinkin hyvin Samoin etujarrun jarruletku ja nopeusmittarin anturin kaapeli mahtuvat menemään vanhoissa ohjainsilmukoissaan. Samoin esim. etulokarin saa vaihdettua ilman lampun irrottamista.

Tuolla viritykselle lamppu tuskin ottaa tärinästä kipeää ja korkeussäätö on mahdollista kun kumit joustavat. Samoin etumaskin sai vuolemisen jälkeen istumaan kyllä yllättävän hyvin. Seuraava homma on survoa vilkun rele, valojen releet (valojen käyttösähköt kaivettu akulta suht paksulla piuhalla ja jopa sulake löytyy) ja liitinhässäkät maskin taakse. Tämä on se pahin homma

Valon yläreunaan tarvii vielä tehdä säätörauta korkeuden säätöä varten, valo pääsee elämään kumiryynyjen varassa vaikka tuon raudan siihen laittaakin. TM ravisti omasta lisävalostaa kelan irti piirilevyltä parissa tunnissa, valo on kiinni alemmassa etukolmiossa jäykästi rosterikulmalla. Juotin kelan kiinni ja tuin silikonimällillä (ei etikkapohjaista). On kestänyt toistaiseksi mutta en liikoja kyllä odota kun tuossakin lampussa runko on alumiinvalua ja varmasti värisee tuolla kiinnityksellä kun koneessa ei ole tasapainoakselia, toisin kuin Betassa.

Edit: 30.4.2019 virheet sähköjen osalta korjattu: Ecu, ruisku, puola yms. käynnin kannalta tarpeelliset vermeet ottavat sähkönsä ECUn ohjaaman releen kautta akulta.

[maja2]

Tulipa nyt sitten yöllä mieleen kun illalla tuota Betan paukkulangasta tehtyä johtosarjaa käpisteli, että turha noita valojen sähköjä on kierrättää akun kautta koska narut ovat ohuita ja välissä on vielä juurikin nuo diodit.

Haaroitan jännitteensäätäjältä lähtevän käyttösähköjen+12V linjan (jossa sähköt on ainostaan silloin kun moottori käy) ja vien sen etumaskin taakse valojen releille. Valoilta maajohdin tulee sitten itse vedettyä paksua piuhaa pitkin rungon maadoituspisteeseen. Isoimmat virrat menevät tuon jälkeen omissa paksuissa piuhoissaan, ainoastaan releen ohjausvirrat kulkevat noissa paukkulangoissa. Sulake täytyy toki laittaa tuohon +12V karvaan.

Normaalistikkin tämän mopon valot sammuvat jos moottori sammuu.

[maja2]

Nyt on ensitestit ajettu ja lataus toimii täydellä kuormalla: 14.1V näyttää jännitevahti akun navoilta mitattuna. Jännitteensäätimeltä tosiaan haaroitin maan ja +12V ja vein ne etumaskin taakse. Ymppäsin ylimääräisen piuhaparin varsinaiseen sähkösarjan piuhanippuun teippaamalla ja kieputin päälle vielä muovisen suojaspiraalin. Ankkuroin johtonipun kaukovalon jalustaan johdonpitimellä. Nyt kaapelinippu taipuu pitkälle mutkalle ohjausliikkeiden mukana ja johdonpitimestä ylöspäin kaikki liittimilliset piuhat pysyvät paikallaan kiltisti paikallaan etumaskin takana. Siitä sitten sulakkeiden kautta valojen releille ja omalla haaralla sulakkeen kautta myös kännykkätelineen virrat, laitoin pikaliittimen myös tuolle kännykkälaturille kun se kuitenkin kyrvähtää vettä saatuaan.

Akun lataussähköt menevät vanhaa reittiä pitkin diodien läpi, mutta pääosa kulutuksesta ei kierrä enään originaalin sähkösarjan paukkulankojen läpi.

Jos rehellisiä ollaan niin jättäisin projektin väliin nyt kun tiedän paljonko räpläämistä tuosta tuli. Etumaskin takana risteilee nestekytkimen metallipunosletku, etujarruletku ja nopeusanturin piuha liikkuu taas etumaskin yläpuolella. Kaksi valorelettä, kaksi sulaketta ja vilkkurelettä tuonne tungin epätoivoisena jokusen illan sekä yön ja kyllä ne sinne meni mutta toleranssit on millimetriluokkaa että kaikki sopii eikä mikään jää kanittamaan. Kytkimen letku tekee isomman jännitteensäätimen vuoksi normaalia enempi koukeroita ja suojasin sen kurkkuputkella, hyvä siitäkin tuli.

Lopputulos on parempi kuin vm. 2016 originaali johtonipun reititys (muutettu uudemmissa Betoissa samanmoiseksi kuin tässä omassa virityksessä). Ohjaustanko kääntyy nyt ilman johtojen rutinoita höyhenen kevyesti.

Ohjaustankoa korotin n. 20mm kun riserit ovat jossain matkalla Kiinasta Suomeen . Tuohon tangon ja kolmiopalan väliin pitäisi survoa kiinalainen "Öhlins" ohjausiskari, vaatii siksi korotuksen. Tein sovitukset nyt kerralla kuntoon eli riserit saa ruuvata suoraan paikalleen.

Lähivalon kumiripustukset ovat liian löysät ja tuin sen kumikartiollla pitkien valojen yläosaan, tätä ei ole vielä kuvissa.

Ilo on ajella: lataus toimii, flekti toimii ja valoa riittää

Töötti pitäisi vielä askarrella oikean etuvilkun yläpuolelle etumaskin kulmaan. Lambda on myös pakoputkessa paikallaan ja mittarikin on hommattu, mutta täytyy tuolle mittarille kotelo ja teline värkätä 3d-tulostimella jossain vaiheessa.

Käyntihäiriöiden syynä lienee ollut kaksi samanaikaista vikaa: sulanut magneeton piuhojen liitin/johtimet (eli tämä aiheutti akun tyhjenemisen ajossa) sekä hapettunut moottorin päävirtarele kantoineen mikä taas aiheutti moottorin pätkimisen vaikka akussa virtaa olikin. Vaihdoin releen kantaan abikot ja uusin releen. Hintaa korjaukselle tuli alle kymppi.

Kannattaa muuten tilkitä ECUn kiinnitys tiukaksi takarunkoon. Nyt ainakin omassa oli välystä jolloin tärinä alkaa syömään ECUn kiinnityskynsiä ja lopuksi ECU ei pysy paikallaan. Itse tungin tuonne väliin nippusiteen pätkät joiden päälle olin laittanut kutistesukkaa. Nyt ei hölsky enään.