Suzuki drz 400

[Roiske]

On mulla tallissa varmaan joku lista. Runkolaakereita en saanu laakeriliikkeestä tarvikkeena vaan ne piti ostaa orkkiksena, kaikki muut tp-akselin kytkin- ja vetoakselin laakerit sain tarvikkeena. Vasemmassa lohkossa vaihteiston akseleilla sitten kuuluu olla paineenkestävä suoja laakerin toisella puolella, muuten vaihteiston voitelu ei toimi oikein. Mulla on pari irtonaisena ostettua alakertaa ja molemmissa oli väärät laakerit sisällä ja toisesta jo rattaat leikannu akseliin.

Se sitten kannattaa miettiä vaihtaako tarvike kiertokangen vai ottaako partsilta koko kampuran. Kampura maksaa suht saman mitä orkkis kk sarja. Prox jakoketju on sama kuin orkkis, mutta halvempi.

Laitan varmaan kohta jotain kuvia moottorin sisuksista, kun sain sen 470cc strokeri koneen vihdoin rakennettua.

[JormaKone]

Miten paljo teillä flekti auttaa pitää nesteitä viileempinä, ku itellä semmosta ei oo että onko semmone kannattava pistää. Jos vaikka ajaa yhtä soittoo 50-100km ~80kmh nii ottaako ilman flektiä paljonki lämpöjä?

[hako]

Ei ole lämpömittaria koneessa, mutta flekti pyörii lähinnä hitaassa pyörittelyssä. Siinä on varmasti apua, sen verran tuhdin lämpöistä ilmaa se puskee.

[kimmokekki]

Flekti kytkeytyy 97 asteessa ja pysähtyy 92 asteessa ...

[pmw]

Mulla ei flektit ala pyöriin muutakun oikeesti hitaassa rymistelyssä ja kuumalla kelillä. Säkylän kuntoendurossa +31 helteessä 1h45min ajossa kaks kertaa rupes pyöriin flektit. Ajoin koko matkan kakkosvaihteella, muutaman kerran kolmosta. Eli aika hidasta pyörittelyä. Ja suossa ne joskus pyörii..ei saa millään pyöriin ainakaan mun ajotaidoilla jos on yli 20km/h vauhtia yhtäjaksosesti.

[SamiV]

Metkaa että ne kaikki oli irti. En tiedä onko niissä kierrettä sen 6-7mm enempää eli olivatko menneet poikki vai pelkästään kiertyneet auki.

Tässä vaiheessa vois olla syytä livauttaa motti irti ja auki. Samalla kai sitten myös laakereiden päivitys uudempiin. Onko jossain listaa mitä laakereita pitää vaihtaa ja löytyiskö jostain jopa joku valmis setti? Saiskohan nuo ulkomailta halvemmalla? Mistä?

Nuohan oli kuulemma jotain noita dertsin heikkoja ominaisuuksia. Siis että kannattaa epäsäännöllisin tai säännöllisin väliajoin tarkistella että nuo startin pultit ovat tiukassa ja kiinni. Itse kun sen tein niin huomasin että ainakin yksi oli aika löysässä että ei olis varmaan kauaa mennyt kun olisi ollut irti.

[TTA]

Sami, kantsisko noita vinkkejä jakaa hieman aikasemmin Suomessa marmoritiskillä maksaa suusi staattori 500€. Onneks Ebaysta näyttää saavan halvemmalla.

[Juunass]

-- kannattaa epäsäännöllisin tai säännöllisin väliajoin tarkistella että nuo startin pultit ovat tiukassa ja kiinni. Itse kun sen tein niin huomasin että ainakin yksi oli aika löysässä että ei olis varmaan kauaa mennyt kun olisi ollut irti.

Alkaa olla omassa padassa jo kilsoja alla, joten vielä kysymyksenä että mitenkä tää operaatio tehdään? Poski irti ja sieltä kiristelee? Öljythän pysyy koneessa. Mitenkähän lienee tiivisteen laita, veikkaan että tulee palasina pihalle.

[Roiske]

Laittaa mopon nojalleen seinää vasten niin että koppa jää hieman ylemmäs, niin öljyä ei ainakaan silloin valu mistään. Ota ekana pois se startin rattaan pyöreä kansi joka on kolmella ristipäällä kiinni ja sitten se ratas sieltä pois. Ole tarkkana siellä on akselien päissä irtoholkkeja ja aluslevyjä, jotka ois hyvä löytyä oikeilla paikoilleen kasatessakin. Rattaan alla on myös yksi kopan pultti. Starttia ei tarvitse irroittaa. Sitten kopan pultit pois ja koppa on irti, tiiviste ei ole multa ainakaan hajonnu ikinä.

[Roiske]

Laitetaas pientä juttua tuosta moottorin laitosta. Mulla on ollu haaveena rakentaa tollainen Bigbore Strokeri moottori jo kauan aikaa ja olen tässä vuosien mittaan haalinu siihen tarvittavia osia ja strokeri kampurakin on ollu hyllyssä varsinkin pari vuotta. Tuo isompi sylinteri mulla oli jo ennestään ollut paikoillaankin ja ajettu melko paljon, joten käytin sen uudelleen pinnoituksessa. Tässä välissä mopo oli vakiona uudella männällä kasattuna, niin eihän sitä raahtinu taas aukaista ennenkuin saa "kuoletettua" männän ja tiivisteiden hintaa kilometrien muodossa.

No nyt oli kilsoja männällä reipas 9tkm ja koneenlaittoon ei ollut edelleenkään mitään varsinaista syytä. Sattuipa kuitenkin käymään niin että 10v taipaleen jälkeen alkoi takaiskarin varresta tihkua öljyä ja vastikään asentamani FCR ei ollut vielä säädöissään ja piti irroittaa PAJin irroitusta ja leakjetin muutosta varten. Siinä katselin mopoa kun takaiskari ja kaasari oli pöydällä, että nythän tuon purkaminen on jo niin hyvällä mallilla, että nostetaampa samalla konekin pöydälle ja aletaan toteuttaa haaveitaan

Moottoriin vaihtuisi siis kaikki laakerit, jakoketju, +4mm strokeri kampura, +4,5mm Wisecon BigBore sylinteri, Hotcams stage1 nokat ja kaikki muu vähänkään epäilyttävältä näyttävä. No eipä sieltä purkaessa tullut vastaan kuin yksi yllätys, jota en ollut ajossa huomannut mitenkään, mutta nelosvaihteen rattaassa kytkin akselilla oli kummallinen rotan syömä kuudessa hampaassa toisella reunalla, vetoakselin puolella taas ei mitään jälkeä.



Männässä ei kilsat juurikaan näkyny.


Tuossa näkyy kampuroiden ero orkkis/Hotrods. Tuossa jälkimmäisessä kuvassa näkyy myös kytkinakselin suojattu laakeri, laakerin alla on samanlainen suoja ja tämä päällä oleva suoja poistetaan ennen lohkojen yhdistämistä.





Alakertaan vaihtui sitten samalla erinäinen määrä vaihteiston rattaita varaosakoneesta, koska niissä oli vähemmän kulumaa kytkentä sakaroissa. Kun alakerta oli nipussa, niin yläkerran kasaus piti aloittaa puristussuhteen laskemisella. Perus alatiivisteellä kasattuna tuohon ois tullu ihan melkoisesti puristuksia.



Lopulta alatiivisteen paksuudeksi tuli 1,6mm ja puristukset 11,5/1 Tämä siis ihan tietoinen ratkaisu että haluan puristukset alle kahdentoista, koska tässä ei niinkään olla tekemässä mahdollisimman tehokasta vaan haetaan sitä luonnetta kohdalleen eikä haittaa vaikka kestävyyskin paranee samalla. Sitten kansihommiin, kanavat kävin kevyesti läpi ja jouhevoitin parista paikkaa, mutta ei mitään suurempaa. Sitten vaan kannen tasoitukseen. Hyvin se oli suorana pysynytkin, hienoiset tiivisteen jäljet vaan oli pinnassa joten 0,05mm lastu riitti.



Wisecon yksiosaiset venttiilit meni nytkin paikalleen, koska edelliset oli pysyneet välyksissään reilun 20tkm josta 11,5tkm 440cc koneessa, eikä niissä ollut oikein mitään käytön merkkejä edelleenkään. Sitten pääsikin jo mallailemaan ajoituksia, koska sylinteriä on nostettu, niin ajoitusmerkit ei satu kohdalleen. (sori hieman huono kuva)



Tein rattaisiin uudet merkit ja ajoitin nokat uudelleen. Kruunataan tämä teeseitse projekti vielä diy MCCT:llä



Mopolla on ajettu nyt 500km mineraaliöljyillä ja laitettu täyssynteettiset sisään. Seuraavaksi seosmittari paikalleen ja ajamaan säätöjä.

[SamiV]

Sami, kantsisko noita vinkkejä jakaa hieman aikasemmin Suomessa marmoritiskillä maksaa suusi staattori 500€. Onneks Ebaysta näyttää saavan halvemmalla.

Sori. Ei jotenkin kuvittelin että kun kaikki silikonivinkit ym tiedätte että tuokin olisi ollut tiedossa. Jostain trumperitalkin sivuilta mä sen vinkin joskus kaivoin.

Roiske jo hyviä ohjeita antoikin eli öljyt pysyy sisällä kun laittaa dertsin ominaiseen asentoon eli maahan kyljelleen. En nyt ihan tarkkaan ulkomuistista muista mitä kaikkea siitä piti purkaa ym kun en tehnyt kuin sen kerran. Sen verran kuitenkin muistan että se startin oliko nyt suomenkielinen sanaa kytkin tai joku muu härdelli, niin sitä ei kannata/tarvitse purkaa. Se on sellainen läjä kitkalevyjä ym akselissa. Lähtee muistaakseni ihan vetämällä irti ilman että sitä purkaa päästä(irroittaa sokan tai jotain) Itse sen tietysti purin ja sain lopulta kasaankin toimivana vaikka Trumpertalkissa tuntuivat sitä pitävän rakettitiedettä vastaavana saavutuksena jonka vain muutama ihminen maailmassa oli onnistunut tekemään. No olipa hämäriä muisteluita.

[SamiV]

Ja tuossa englanniksi tuo startin locklitevarmistusohjeet kuvien kanssa.
http://www.thumpertalk.com/topic/548456 ... ctite-fix/

[pmw]

Onko kukaan koittanu muutes tehdä drz:sta hiljasta? Mulla oli ostaessa vaihdettu rensseliä tohon, kaasari, 3x3 modia ja putkisto. Pyörä on myös käynyt penkissä ja viritelty kohdilleen tälle setupille. Mietin kun melkonen mökäputki nyt, no ei nyt mikään mahdoton mutta voisi olla hiljasempikin.

Sain vakioputken mukaan, mutta myyjä uhkaili että tehohävikki tulee oleen aika raju. Onko joku viritellyt jotain hiljasuusjuttuja, jotkuthan pistää tuplaputkiakin ja ties mitä?

Tämä nyt tämmöstä talvea varten yleistä fundeeraamista.

[TTA]

Flekti ei pyörinyt - edes käsin. Avasin flektin moottorin vääntämällä ne metalliklipsust moottorin perästä auki, irroittamalla propellin ja painamalla akselia pöytää vasten. Moottorin alapuolella on kaksi vesireikää joista oli merivesi ja ehkä joku järvivesikin päässyt sisään ja ruostuttanut sisuskaluja. Hioin staattorin pinnasta ruosteet pois ja putsasin moottorin rungon sisäpuolen ruosteettomaksi. Sen jälkeen vaseliinia koko rungon sisäpuoli ohuelti, staattorin pintaan pieni kerros ja erityisesti molempien päiden liukulaakereihin. Moottori kasaan ja virtaa. Hyvin pyörii ja hetken käytön jälkeen yhä herkemmin. Moottorissahan ei ole mitään kuulalaakereita vaan liukulaakerit joten jos joku siinä jumittaa niin ne. Vähän vassua väliin ja taas toimii.

[TTA]

Onko kukaan koittanu muutes tehdä drz:sta hiljasta? Mulla oli ostaessa vaihdettu rensseliä tohon, kaasari, 3x3 modia ja putkisto. Pyörä on myös käynyt penkissä ja viritelty kohdilleen tälle setupille. Mietin kun melkonen mökäputki nyt, no ei nyt mikään mahdoton mutta voisi olla hiljasempikin.

Sain vakioputken mukaan, mutta myyjä uhkaili että tehohävikki tulee oleen aika raju. Onko joku viritellyt jotain hiljasuusjuttuja, jotkuthan pistää tuplaputkiakin ja ties mitä?

Tämä nyt tämmöstä talvea varten yleistä fundeeraamista.

On kokeiltu ja halujakin olis mutta heti kun kuristaa putkistoa = hiljaisempi ääni, katoaa kaasusta herkkyyskin.