AFRICA TWIN

[rainerb]

Tästä tuli mieleen, kun olette vaihtaneet jarruletkut punottuihin niin onko letkupituuksia muistissa? Ja varmaan se metalliputki "jakaja" on kanssa ohitettu?

Ei mitään käsityksiä pituuksista. Ystävällinen Stormin lähikauppias lykkäsi nuo kouraan Joo, jakaja on ohitettu. Molemmille puolille lähtee oma letku suoraan säiliöltä.

[sim]

Kuinka pitkä mies rainerb on? (kysyn vaikka et vastais). Minulle on tullut sellainen mielipide omasta laitteesta että sen korotettu tanko olisi ehkä liikaa sylissä kunnon kontrollointia varten, tosin voi olla kokemattoman kuskin hajatuksia kun laitetaan koneen piikkiin kun ei osaa.

Miten tuo jarruletkujen vaihto metallisiin tehdään? Ostetaan kaksi pitkää letkua Stormilta ja se menee vakio jarrusylinteriin sellasinaan vaiko tarviiko muuta tilpehööriä ?

[rainerb]

Mittari näyttää 183 cm pituutta minulle. Paino ei ole ihan vielä siellä.. Tuo entinen stonga oli aika paljon korotettu, ja saattoi kyllä olla ihan liian paljon sylissä kun ne kiinnityspalatkin ovat taaksepäin ojossa. Se kun on vähän sellainen Goldwing-tyylinen. Uusi tanko on selkeästi edempänä, siihen minä sen laitoin, mikä tuntui kylmissä tyypeissä parhaalle, ja tuntuu toimivan.

Sen edessä olemisen huomaa muuten siitä, että tuo tanko ottaa kiinni pleksiin kun yrittää kääntää jyrkästi, ei ehdi mennä stoppareille.

[kimmokekki]

Rainerb kun katsot ylhäältäpäin niin kuinkapaljon tanko jää nyt etuputkien takapuolelle vai onko nyt lähellä kohtisuoraa linjaa putkien kanssa ??
Domissa pähkäillyt millä saisi tankoa vietyä eteenpäin kun on niin paljon takana ja epäilys on että ajettavuus paranisi kun tankoa saisi rdemmäs

[rainerb]

Minä olen yrittänyt pitää aina tangon samassa linjassa putkien kanssa. Siksi se alkuperäinen olikin niin mahdoton. Tuo taitaa olla samassa linjassa, tai ihan, ihan vähän linjan takana.

[Zetor]

Omassa härvelissäni on vakio tanko ja LSL-korotuspalat. Palikoissa on muistaakseni 25 milliä (tai 35 ?) korotusta ja 16 milliä tangon siirtoa eteenpäin. Tuntuu mielestäni ihan käypäseltä. Kokeilin joskus pelkästään korottavia palikoita, mutta tanko tuli liian syliin ja pyörä helevetin huonoksi ajaa.

[sim]

Mulla on 25mm korotuspalat ja alkuperäistä matalampi penkki(?). Ihan ok matka ajossa, maastossa seisaaltaan tulee ajatus että vois olla etempänä ja korkeammalla. Kysessä on siis ihan fiilis, ajokokemusta on 9tkm körryyttelyä viime vuodesta lähtien. Pittää tuotakin harkita. pituutta on 185
Noita harkintaan laitettua "viritys" hommia ois listalla iha nhirviä pino. Ei taida tälle kesää lompakko kestää läheskään kaikkia

[Koheltaja]

EDIT: Tämä homma meni ohi, kamu osti -08 Teneren.

[Kampi]

Omassa härvelissäni on vakio tanko ja LSL-korotuspalat. Palikoissa on muistaakseni 25 milliä (tai 35 ?) korotusta ja 16 milliä tangon siirtoa eteenpäin. Tuntuu mielestäni ihan käypäseltä...

Ääni täältä tuolle asetukselle. Ennen oli vain 25mm suorat korotuspalat ja offset-paloilla parempi. Vaijerit ja letkut on jo vähän siinä ja tässä että riittää.

[heieksym]

Morjens,

Kävipä niin, että ei pyörä startannu, eli oli akku tyhjä. Apuvirralla lähti hienosti käyntiin. Kotona sitten ihmettelin,että mikä voisi olla vikana. Annoin olla hetken laturissa, että sain pyörän käyntiin. Akun jännite oli sama n.11V sammuksissa, tyhjäkäynnillä ja suuremmilla kierroksilla, eli ei lataa. Irrotin jännitteentasaajalta lähtevän liittimen ja mittasin koneen käydessä siitä 7-9V riippuen kierroksista. Tästä lienee voi päätellä, että jännitteentasaaja on rikki, vai mitä arvon raati tuumaa? Vai voisiko olla itse generaattorissa joku käämi olis kärähtäny? Piirikaavion mukaan siellä on kolme käämiä. Jännitetasoista en tiedä, mitä kuuluisi olla, enkä ole mitannutkaan. Liekö AC vai DC jännitettä??

Jännitteentasaajan tyyppinumero on SH538D-13. Sen mitä googlailin, niin jäi käsitys, että tuo on RD07:n jännitteentasaaja. Kuuluisiko tuo olla SH538A-11, vai onko mitään merkitystä. Noissa kahdessaon kai eri määrä piuhoja.

Auttakee avutonta

edit:
Mun pyörä siis RD04

[rainerb]

Jostain päin nettiä löytyy ohjeet sille, miten käydä läpi ja mitata yleismittarilla latauspiirin komponentit. En vain heti muista mistä. Sillä tavalla minä löysin omastani vian ja uusin lataussäätimen. Se kai se on yleensä näissä pimahtanut, minäö en muista lukeneeni että ATstä olisi käämi kärähtänyt.

Latauskäämeistähän tulee ulos vaihtovirtaa, kun ne magneetit pyörähtävät käämien ohi. Se sitten tasasuunnataan ja reguloidaan jännitteensäätimessä, niin saadaan akun lataukseen sopivaa tasavirtaa eli DCtä. Isoissa pyörissä niinkuin ATssä tehdään laturissa kolmivaihesähköä useammalla käämillä. Kisapeleissä ja muissa kevyissa, niinkuin kotareissa joissa ei haluta lisäpainoa on vain yksi pieni latauskäämi ja ulos tulee yksivaihesähköä josta on paljon vaikeampi tehdä tarpeeksi tasaista sähköä akulle ja kaikkien lisälaitteiden lataamiseksi.

Korjatkaa viisammat, jos meni väärin.

[Phav]

Mulle tuli omaani jännitteensäädin jossa 1 ylimääränen piuha, se piti kytkee jarruvalokatkasimen piuhaan. Joku sivu aiemmin onkin siitä puhetta. Myös akku voipi olla rikki

[jarzki]

juu vaihtovirtaa lykkää laturi. itse tilasin moisiin vaivoihin stormilta tasaajan joka sopi suoraan paikalleen.(rd07)
latausjännite mittari on hyvä lisävaruste at:ssa josta näkee oireet ajoissa.
asiasta seuraavaan: mahtaako rd07 neulat olla keskenään erilaiset vai samallaiset? perskeles ku en oo varma vaihtoiko paikkaa.

[psi]

Staattorin keltaisten piuhojen väliset vastukset ovat noin yhden ohmin verran (minkä tahansa kahden piuhan välinen) jos on enemmän/vähemmän niin siellä vikaa. Säätimeksi laittaisin uudemman pyörän mosfet -tyyppisen, esim FH008. Näitähän on esim. CBR:ssä joita on romuttamot puolillaan; eikä ne mene rikki samaa tahtia kuin nämä SH -tyyppiset. Piuhoja joutuu leikkelemään, mutta liittimiä on myynnissä ja leikkely on usein staattorin liittimen suuntaan jo valmiiksi pakollinen toimenpide kun se liitin on palanut.

edit: FH -säätimen etuna on siis se että se käy viileämpänä, ei "lykkää virtaa takaisin" staattoriin eikä antojännite notku käytännössä lainkaan.

[heieksym]

Staattorin keltaisten piuhojen väliset vastukset ovat noin yhden ohmin verran (minkä tahansa kahden piuhan välinen) jos on enemmän/vähemmän niin siellä vikaa. Säätimeksi laittaisin uudemman pyörän mosfet -tyyppisen, esim FH008. Näitähän on esim. CBR:ssä joita on romuttamot puolillaan; eikä ne mene rikki samaa tahtia kuin nämä SH -tyyppiset. Piuhoja joutuu leikkelemään, mutta liittimiä on myynnissä ja leikkely on usein staattorin liittimen suuntaan jo valmiiksi pakollinen toimenpide kun se liitin on palanut.

edit: FH -säätimen etuna on siis se että se käy viileämpänä, ei "lykkää virtaa takaisin" staattoriin eikä antojännite notku käytännössä lainkaan.

Kiitti vinkeistä

Se staattorille lähtevän piuhan liitin on moitteettomassa kunnossa, eli ei ole käynyt lämpimänä tai ei ole ainakaan tummunut tai muuttanut muotoaan. Kovasti olen puhtaana ja johtamiskykyisenä yrittänyt sitä pitää Piirikaavion mukaan tuo näyttäisi olevan kolmioon kytketty käämihässäkkä, eli voisi mitata AC jännitemittauksellakin suoraan liittimestä. Saahan toki mitattua ohmi mittauksellakin, mutta mun mielestä siitä ei saa kovin luotettavaa lukemaa, kun kyseessä on "vaihtovirtageneraattori" ja pitäisi pystyä mittaamaan käämin impedanssi resistanssin sijaan. Mutta kyllä kai tuolla ohmi mittauksella sen verran saisi osviittaa, että onko joku käämi kokonaan poissa pelistä.

Tuli sellainenkin mieleen, että voisiko olla vain hajonnut akku?? En tunne tuota jännitteensäätimen sielunelämää sen paremmin, mutta voisiko se vaatia kuorman (toimivan akun tai muita sähkölaitteita) toimiakseen oikein? Mutta toisaalta onko mieltä alkaa edes yrittämään ja vaihtais suosiolla tuon mosfet version, jos niitä kerran halvalla saa. Eli ilmeisesti FH008:n passaa AT:n staattorin syöttöjännite? Minulla ei ole hajuakaan, mitä sen pitäisi olla?? Täytyypä metsästellä kuitenkin tuollainen säädin ja testailla