Kimppatilaus, madalletut jalkatapit BMW F ja R -malleihin

[daddy0]

Taakse siirtäminen on mulla ainakin korkealla prioriteetilla, joten siitä en toivo luovuttavan painon takia. Mulle ei ole tärkeää tuo tappien paino, enemmän kiinnostaa toimivuus ja kestävyys. Ei nämä kohteena olevat pyörät nyt muutenkaan ole grammanpäälle kasattuja kokonaisuuksia.

[MiikaM]

Kommentoikaapas sitten seuraavia, kun Juhana näitä illalla taas piirustaa:

2. Viimeistely. Kai nämä rosterista tehdään. Nuo esikuvana olleet Jylpyn G 650 X:n tapit on lasikuulapuhallettu ja ovat kyllä hienot. Ylimatin mielestä niihin tarttuu helposti lika. Minä kun en näistä mitään ymmärrä, niin sanokaa viisaammat, jos joku, ja mikä on parempi viimeistely.

3. Ja niitä tekijöitä saa ehdottaa, MiikaM arveli voivansa kysyä tarjousta tuolta: http://www.lahtinenriksman.fi/ Ensi viikolla varmaan päästään jo siihen, että saadaan tarjouspyyntö lähtemään.

Joo tai minä ne hinnat lasken..
Hapotus,rummutus, hionta tai sähkökiillotus (eli joku pintakäsittely) rosteriin pitää tehdä hitsauksen jälkeen tai muuten se lähtee ruostumaan hitsauksesta. Tuohon melkein suosittelisin hapotusta tai rummutusta (osa pyörii keraamisten kivien ja veden kanssa täryrummussa, samalla lähtee terävät nurkat pois)

Hammastettuun jalkaosaan 4mm aineenvahvuus on minun mielestä vähän liikaa, 2/2,5/3mm olisi minun mielestä sopiva. Ainakin kun tuossa on jäykistelevy välissä. Ja ruostumaton riittäis ettei tarttis olla haponkestävää.

Voin mä proton tehdä millä pääsee testaamaan.

[sienipala]

Mulle on kans tuo kestävyys ja toimivuus tärkeämmät , noin pienellä painon lisäyksellä ei liene niin suurta merkitystä.

[jubekone]

Mukaan tilaukseen, R 1200 GS

[Juhana]

Terve!

tuosta materiaalipaksuuksista sen verran,että esim crossipyörien,millä kaatuillaan ehkä hieman enemmän,jalkatapit ovat aina syheröllä ja mutkalla,kyllä jalkatapin pitäisi edes pieni kyntäminen pehmeällä kestää,siksi en ihan äkkiä ohentaisi tuota,ohuen ymmärtää crossipyörissä kun painon säästö on pääasia,kestävyys ei merkitse,kun osat vaihdetaan kaatumisen jälkeen.

nämät kait haluaisi kestävän mahdollisimman kovia?

Samaten materiaalissa ei kannata säästää,ruostumattoman ja happosen hintaero on niin pieni.

Kannattaa selvittää myös onko konepajoilla,mistä tarjouksia on tarkoitus pyytää ,polttometrien hinnoittelussa eroja,esim.jotkut pajat pyytävät lisämaksuja reijistä?


Vertailuksi nyt tähän vaikka täällä satakunnassa,edellisellä työpaikallani plasmaleikkaus 5e/m tämmöisille ohutlevyille.

[janne.temonen]

Morjens! Mulle kans 1 pari. Bmw 1200 gsa

[mikkopel]

Yksi pari myöskin tänne
R1150GS

[kjhh]

Juu, täällä 1200 gs:n kuski kaipaa yhden parin.

[vkoivu]

Mä kävin uteliaisuuttani ottamassa hp2:n jalkatapista mittoja ja otin liitteeksi vielä kuvankin.

Jalkatapin leveys 51mm ja pituus 85mm.

Mitä kapeamman tapista tekee niin sitä paremmat ne on maantieajossa. Mitä enemmän jalkatappia alkaa muistuttamaan astinlautaa niin sitä enemmän nilkan asenton on pakotettu yhteen asentoon toisaalta leveämmillä tapeilla on kivempi ajella seisaaltaan. Mitä pitemmäksi tapin tekee niin sitä huonommin kuskin jalat yltää maahan ja sitä vaikeampi mopota on työntää jaloilla eteenpäin.

Mulla oli 1100gs:ssä pidennetyt ja levennetyt jalkatapit, joilla oli kiva ajaa seisaaltaan, mutta matka-ajossa ne eivät olleet yhtä kivat kuin orkkikset. Leveyden lisäämiseen olin kuitenkin varsin tyytyväinen toisin kuin pituuden lisäämiseen. Pidempien tappien takia mopon liikuttelu satulassa istuen kun muuttui huomattavasti hankalammaksi. Pitkäkopisia ei tietty haittaa vaikkei jalat yltäisi yhtä hyvin maahan ja toisaalta mitä isompi on ajosaapas niin sitä enemmän niistä pitkistä tapeista on iloa.

Ainevahvuudet noissa hp2 tapeissa on 3mm ja 2,5mm. Reunalla kiertävä latta on 3mm paksuista ja keskellä kulkeva 2,5mm. En tiedä kuinka yleisiä jalkappien taipuilemiset on, mutta mä en jaksa muistaa nähneeni yhtään taipuillutta lc4 tai lc8 jalkatappia. Käsittääkseni kuvassa oleva vasemmanpuoleinen tappi on jonkun kotarin vakiotappi. Rakenne näyttää ainakin kuvassa melko köykäiseltä. Joku kotarinomistaja voisi vaikka ottaa mittoja tapista niin saisi taas yhden verrokin. http://hilslamer.smugmug.com/photos/244499614-L.jpg

Yksi vaihtoehto jalkatapin suurentamiseksi voisi olla tällainen ruuvattava lisuke: http://i196.photobucket.com/albums/aa10 ... C04723.jpg

Hp2 tappi näyttää tältä:
http://moposivut.easyhostplace.net/pict ... atappi.jpg

[Juhana]

Eihän ne tapit mihinkään väänny jos ei kaatuilla.Niille jotka eivät ikinä kaadu,poistamme sisätuen,ja teemme astimen 2mm aineestailman kevennysreikiä ja varmasti kestää Itellä vääntynyt kaikista,nyt jo superistakin,mutta crosseissani meni ihan muodottomiksi,kun oli niin vetelät.Ehkä nää kotarikuskit ei kaatuile,kun säilyy mopot hajoomatta.

[hannuk]

Eihän ne tapit mihinkään väänny jos ei kaatuilla.Niille jotka eivät ikinä kaadu,poistamme sisätuen,ja teemme astimen 2mm aineestailman kevennysreikiä ja varmasti kestää Itellä vääntynyt kaikista,nyt jo superistakin,mutta crosseissani meni ihan muodottomiksi,kun oli niin vetelät.Ehkä nää kotarikuskit ei kaatuile,kun säilyy mopot hajoomatta.

On tuossa vaan sekin puoli, että kun valitsee materiaaliksi liika paksun levyn, sen valmistaminen vaikeutuu. Toinen on se, että kun ne tapit tekee sellasiksi, että "ei varmasti hajoa vaikka miten pahasti lippaa", niin sen jälkeen se on sitten runko joka alkaa ottamaan kipeetä. Kun en kaskoja jaksa harrastaa, niin mieluummin uusin "liian hentosia" jalkatappeja, kuin että alan mopon runkoja vaihteleen kun korvakkeet ei kestä matkassa. Normiajossa kun kestää, niin se riittää ainakin itelle. Niin joo ja paremmin ne tapit kestää, kun ei tee liian pitkiä niistä. Itellä on nyt DR-Z:assa ainakin omasta mielestä ihan hiton hyvät tapit, sellaset leveet mutta ei liian pitkät, noilla on ainakin hyvä ajaa seisaalteen.

[vkoivu]

Eihän ne tapit mihinkään väänny jos ei kaatuilla.Niille jotka eivät ikinä kaadu,poistamme sisätuen,ja teemme astimen 2mm aineestailman kevennysreikiä ja varmasti kestää Itellä vääntynyt kaikista,nyt jo superistakin,mutta crosseissani meni ihan muodottomiksi,kun oli niin vetelät.Ehkä nää kotarikuskit ei kaatuile,kun säilyy mopot hajoomatta.

Onko niissä teneren ja krossien tapeissa ollut kovinkin paljon sivutukia ja osaatko yhtään veikata onko se käytetty materiaali ollut sitä burman tinaa josta esim vanhat dr:t on pääosin tehty?

Sitä tuskin kukaan kyseenalaistaa, etteikö kotareilla ajettaisiin kovaa ja kaatuiltaisiin paljon. Mikäli jalkatappien kestävyys olisi suurikin ongelma kotari olisi varmaankin tehnyt tapeistaan nykyistä kestävämpiä. Ehkä lisäämällä tukia tai ehkä jollain muilla keinoin.

Ei sillä, että mulle olisi mitään väliä kuinka paksusta materiaalista jalkatappeja valmistatte.

[Nomad]

Voisin 2 paria ottaa. Muistaakseni nuo kelpaavat takajalkatapeiksi myös.

Muutama vinkki valmistukseen.

Materiaali. Musta rauta, joko 235 tai 355 on helpompi särmätä/hitsata, muttei rosterikaan ole ongelma ammattilaiselle. Sen sijaan jos rosteritapin ajossa saa mutkalle se oikaistaessa repeää helpommin, kun taas musta rauta kestää paremmin muokkausta. Sama homma, jos tappi hitsausjigistä huolimatta jää esim. hieman kieroksi, ja sitä koittaa suoristaa. Tarpeen vaatiessa mustan raudan hitsaaminen/muokkaaminen on myös kotikonstein helpompaa.

Materiaalivahvuus, kuten tuossa aiemmin mainittiin, ei kannata liian paksusta tehdä valmistuksen ja käytön vuoksi. 1150GS:n tapit ovat 3 mm:stä.

Valmistus: Leikkaisin tuohon tapin päähän 2-3 pystyuraa helpottamaan taivuttamista. En tiedä löytyykö valmistavalta pajalta särmäimeen työkalu, jolla kyseisen 180 asteen kurvin voi tehdä, mutta noilla mainitsemillani "helpotuksilla" särmäys onnistuu tarpeen vaatiessa vaikka käsin - särmäämisen jälkeen kyseiset urat voi vaikka hitsata parilla pisteellä umpeen. Kiinniketapin kohdistus: Jos tapin kiinnikereiät leikkaa valmiiksi molempiin levyihin, kannattaa olla tarkkana,että reiät ovat kohdallaan myös hitsaamisen jälkeen - millin heitto reikien kohdistuksessa on lähes kymmenen millin heitto jalkatapin päässä. Voipa jopa miettiä poraako toisen reiän sen jälkeen, kun koko tappi on hitsattu.
Ihastuin aikanaan levytöissä tällaiseen "legopalikka-tekniikkaan" eli kokoonpantavat levyt asettuvat toisiinsa ikäänkuin legopalikat (toisessa levyssä tappimainen osa ja toisessa lovi), jolloin kokoonpano on nopeampi tehdä ja virheet vähenevät

Muutaman kappaleen pystyy tekemään ilman jigiä, mutta tilaukseen näyttää jo tulevan sen verran monta, että hitsaajan kannattaa jonkinlainen jigi tehdä, jotta työ nopeutuu ja tarkkuus ei kärsi.

Modulaarisuus: Ehdottaisin, että osasta jalkatappeja voisi jättää nämä kiinnikereiät tekemättä, niin halukkaat voivat itse mallata tappinsa sellaiseen kohtaan kuin haluavat.

[hannuk]

Sen sijaan jos rosteritapin ajossa saa mutkalle se oikaistaessa repeää helpommin, kun taas musta rauta kestää paremmin muokkausta. Sama homma, jos tappi hitsausjigistä huolimatta jää esim. hieman kieroksi, ja sitä koittaa suoristaa. Tarpeen vaatiessa mustan raudan hitsaaminen/muokkaaminen on myös kotikonstein helpompaa.

Öö, no rohkenen esittää eriävän kannan. Kyllä nuo kirkkaat teräkset (ihan perus 304 ja 316 (tuohan tosin taitaa olla jo edesmennyt merkintä...)) ovat melkosen sitkeitä, joten en nyt menisi sanomaan että perus rakenneteräs ois tuossa mielessä oleellisesti parempaa. Ruostumattomasta valmistetaan kaikennäköisiä reippaastikin muovattuja tuotteita, joiden valmistaminen vaatii sitkeyttä. Oisko vaikka kattilat ja tiskialtaat jne jne hyviä esimerkkejä, no tietty noissa materiaalin muutkin ominaisuudet puoltaa valintaa vrt perus rakenneteräkset. Jos noita ei saa oikastua ilman että hitsaukset repeää, niin kalikka on hitsattu väärin/huonosti, ja jos se repeää muuten, niin mitoitus ei välttis ole ollut ihan kohdillaan. Niin joo ja siihen rosteri vs. hapikas vääntöön yksi lisä juttu, se rosteri on lujenmpaa.

[Juhana]

uskoisin kuitenkin,että happonen on materiaaleista hienoin tähän,eikä vaadi maalausta tms.ja pysyy saman näköisenä loputtomiin.

Valmistuksesta sen verran että ymmärsin että nämä valmistetaan asiallisella konepajalla,tekevät siellä jigin myös prässiin,jos ei ole särmäriin oikeita työkaluja.Gessussa on toki 3mm,mutta huomaatko,kuinka iso ja jäykkä u-levy on väännettynä sinne sisään,vaikka tappi on suoraan kiinnikkeen kohdalla?Nyt tämä tukirakenne poistuu,ja astin siirtyy tyhjänpäälle pois tukipisteen kohdalta,mikä heikentää rakennetta oleellisesti.Sekään ei ole kivaa,jos töyssyissä jalkatapit joustavat.

Reijät korkeintaan merkitään poltossa tapille,koska niistä on tapana tulla hiukan kartiot,mikä ei sovellu tähän kohtaan.Lävistin koneella tuon voisi tehdä valmiiksi,mutta on silti riski,että särmäys epäonnistuu hiukan,niin kiinnikelevy olisi heti susi.Eli jälkeenpäin porataan jigissä.Ja koska noiden valmistuspaikka ei vielä ole varma ,en myöskään tiedä konekantaa,minkä voisi ottaa suunnittelussa huomioon.Tämän vuoksi yritän välttää vaativampia ratkaisuja,tonhan olis voinu piirtää vaikka yhdestä levystä,mutta vaatisi särmäriltä paljon,että saa sen väännettyä,ei onnistu ihan jokapajassa enään,ainakaan ilman erikoistyökaluja,ja niiden tekeminen maksaa liikaa näin pieneen sarjaan.

Tappia ei kyllä pysty siirtämään runko kiinnikkeessä,se täytyy olla pohjassa,koska tappi nojaa runkolenkin pohjaan ollessaan vaakasuorassa.Astinosan sivusiirto onnistuu tällä taustalevyllä eteen n.10mm tai alaspäin 8mm tai ylös jokusen millin,mutta ENNEN hitsausta,mutta edellyttää jigin uudelleen shimmausta.

Valmistuksen yhteydessä tehdään myös nuo holkit jousen sisään,ettei tarvi itse ruveta viilailemaan vanhoja.

Heh,tiedänkin kevyen ja kestävän ratkaisun,tehdään laivaraudasta,se vasta on kevyttä,kun kelluukin