Suzuki DRZ400

KurapyöräWiki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Yhteenveto[muokkaa]

DRZ400 tuli markkinoille vuonna 2000. Siitä on olemassa neljä versiota: polkukäynnisteinen K, sama sähköstartilla eli E, rekisteröitävä dual sport S ja vielä supermoto SM. E/K on moottoriltaan hieman ärhäkämpi ja S/SM ovat laimennettuja. Suurin ero on kaasarissa. 00...01 S-malleissa on heikompitasoiset jousituskomponentit. SM-mallissa on USD keula, jämerämpi etujarru ja 17" pyörät.

Tekniset tiedot ja kuva[muokkaa]

DR-Z 400 S -00-[muokkaa]

Vuosimalli -03

Moottori[muokkaa]

  • Nestejäähdytteinen yksisylinterinen nelitahtimoottori vastapainolla
  • Tilavuus: 398 cm3
  • Mäntä: halkaisija 90 mm, iskupituus 62,6 mm
  • S/SM Teho: 40 hv / 7600 rpm, rwhp = 34
  • E/K Teho: 48 hv /9000 rpm, rwhp = 40
  • S/SM Vääntö: 39 Nm / 6600 rpm
  • S/SM Puristussuhde: 11,3:1
  • E/K Puristussuhde 12.2:1
  • Käynnistys: sähkö
  • Venttiilit: 2 pako- ja 2 imuventtiliä 2 nokka-akselilla
  • Sytytys: CDI
  • Laturi: 200W (S/SM/E)
  • Jäähdytysjärjestelmä: neste, 1,2 litraa
  • Kaasutin: S/SM Mikuni BSR 36, E/K Keihin FCR39

Alusta[muokkaa]

  • Runko: teräsputkea
  • Ohjaustanko: 22mm
  • Etuhaarukka: Showa, S/E malli perinteinen halkaisija 49 mm, SM malli USD halkaisija 47mm
  • Takavaimennin: Showa
  • Joustovara: edessä 288 mm, takana 295 mm (SM: etu 260mm, taka 276mm)
  • Etujarru: 250 mm levyjarru (DR-Z SM: 310mm levyjarru)
  • Takajarru: 220 mm levyjarru (DR-Z SM: 240mm levyjarru)
  • Vanteet: edessä 1,65 x 21", takana 2,15 x 18" (DR-Z SM: 3,50 x 17" ja 4,50 x 17")
  • Renkaat: edessä 80/100 x 21", takana 120/90 x 18" (DR-Z SM: 120/70 x 17" ja 140/70 x 17")
  • Bensatankki: 10 litraa, varatankki 2 litraa
  • Vakioratas välitykset: 15/44 (DR-Z E/K: 14/47, DR-Z SM: 15/41)
  • Ketjulenkkien määrä: DR-Z E/K/S: 112 lenkkiä, DR-Z SM: 110 lenkkiä
  • Ohjauskulma: 27 astetta
  • Akseliväli: 1485 mm
  • Istuinkorkeus: 935 mm
  • Maavara: 300 mm
  • Kuivapaino: S/SM 132 kg, ajokunnossa noin 140kg, E malli on noin 13 kg keveämpi ja K siitä vielä vähän.

Lähde: Service manual + muita.

Etupyörän laakerit 2 x 6904, takapyörän 2 x 6004 ja 1 x 6204, standarditavaraa.

Soveltuvuus[muokkaa]

Soveltuu parhaiten harrastelijamaiseen kevyeen enduro- ja sorapöristelyyn.

Lisäys: Edellisen kirjoittajan "kevyt" tarkoittaa varmaan maastoa eikä vauhtia. Kyllä dertsillä etenee polkuja ja kohtalaisen kovaakin. Vakiona itseasiassa alusta toimii parhaiten kun vauhtia on riittävästi.

DRZ400S:n neljän kuukauden kokemuksella voin kertoa ominaisuuksia riittävän kohtalaisen moneen menoon mutta esim. syvässä endurospoorissa maavara alkaa loppua, suolla pyörää on raskas nostella, lumella pintakova keula ajelehtii, hyvällä soratiellä tehot loppuu kesken heti alkuunsa. Näiden kokemusten perusteella suosittelisin pyörää "hard enduro safari" käyttöön. Tämä tarkoittaa safarimaista etenemistä vaihtelevassa mutta vaikeassa maastossa jossa tärkeintä on eteenpäinpääsy sekä ajamisesta nauttiminen. Pyörällä heittää useammankin päivän retken tarvitsematta kesken reissun vaihtaa öljyjä tms. Ns. perushuolloista ei silti pääse eroon eli ketjuja kuluu ja pesua tuo vaatii yhtä usein kuin kisapyörätkin.

Säätövinkit[muokkaa]

Kaasarin viritysohjeet Thumpertalkin FAQsta [1]

Huom! vakiokaasuttimen säätövinkit eivät päde täysin SM-malliin. 3x3 -modissa SM-mallin pääsuuttimen pitäisi olla ainakin kokoa 155, kun se S:ssä pitäisi olla kokoa 150. Samoin S-mallin Dynojet-kit ei tuon sivuston ohjeiden mukaan pelaa DRZ SM:ssä, johon on saatavilla ihan oma kittinsä FMF power up kit -nimellä. S ja SM -malleissa on eri ilmasuutin - siitä ero.

SM-malliin endurovanteita sovittaessa kannattaa liu'uttaa etuputkia alimpaan mahdollisimpaan asentoonsa, ts. pumppujen päät yläkolmioiden tasalle. Ohjaus on liian nopea muuten. Kokeilemalla selviää paras asetus.

Huolto-ohjeet[muokkaa]

Öljynvaihto n. 2000 km välein 10W40

Kerran vuodessa: venttiilivälykset, imu 0,1...0,2mm ja pako 0,2...0,3mm kylmänä. Keulaputkien öljyt, SAE5W 709ml, pinta 165mm. Rasvaa myös ohjauslaakeri ja takalinkut sekä huollata iskari.

Linkun ja swingin laakerit kannattaa ostaa valmiina sarjana koska mukana tulee kaikki tiivisteet, holkit ja laakerit. AllBalls ja PROX tuotemerkeillä myydään sarjaa jossa tulee kaikki tarvittava. Swingin sivuttaisvälyksen laakerin tilalle tulee tefloninen liukuprikka jonka sanotaan kestävän neulalaakeria paremmin kuraa ja vettä. Linkun laakerien koolit lähtee tuurnala lyömällä mutta jos ne on ruostuneet kiinni niin ne joutuu ehkä hakkaamaan palasiksi. Uudet laakerit menee paikoilleen kierretangolla johon pari isoa prikkaa ja mutterit. Muista laitta laakerin pintaan vaseliinia niin se liukuu paremmin paikoilleen.

Pyörien laakerit maksaa laakerikaupassa huomattavasti vähemmän kuin originaalit ja ovat molemmin puolin suojatut. Kannattaa ottaa navasta irti stefa ja ostaa sen perusteella uudet laakerikaupasta. Osta molemmin puolin suojatut laakerit, avaa suoja varovasti pienellä ruuvimeisselillä ja täytä laakeri hyvällä vedenkestävällä marine-vaseliinilla. Laita pölysuoja takaisin. Laakerit on vakiona täytetty rasvalla vajaasti koska niiden pitäisi kestää tuhansia kierroksia minuutissa lämpenemättä liikaa. Pyörän navassa kierrokset on huomattavasti pienempiä joten vaseliinia voi laittaa laakerin täyteen. Huomaa että takapyörään tulee 3 laakeria.


Ohjeet tavallisimpiin DRZ:tan huoltoihin, korjauksiin ja virityksiin löytyy Thumpertalkin FAQ:sta [2]

Venttiilivälysten tarkastus ja säätö jos on tarpeen:

Jotta venttiilikopan saa pois niin ensin pitää irrottaa tankki, sitten poistetaan vähän letkuja, tulppa ja venttiilikoppa. Magneetonkopan keskeltä avataan isolla kuusiokoloavaimella luukku ja sen yläpuolelta kurkistusikkunan luukku. Isommasta luukusta pyöritellään vastapäivään mäntä sytytystahdin yläkuolokohtaan, tällöin nokat osoittavat klo kymmeneen ja kahteen ja kurkistusikkunasta näkyy sininen merkki (joissain vuosimalleissa stanssattu viiva sekä T-kirjain). Liuskamitalla on nyt helppo mitata välykset.

Jos pitää säätää niin ensin pitää löysätä nokkaketjun kiristys. Se nokka-akseli poistetaan mikä vaatii toimenpiteitä. Kuppi lähtee parhaiten magneetilla ja säätöpala seuraa kupin mukana. Palan halkaisija on 9,5mm. Vaihdetaan sopivampi pala ja kasataan käänteisessä järjestyksessä.

Muuta hauskaa irroitusinfoa:

  • Akun irtisaamiseksi ei tarvitse irroittaa koko penkkiä, riittää kun vain avaa akun puolen pultin. Hieman kun nostaa saa sivumuovin pois.
  • Tankkia kun irroittaa ei kannata ottaa ilmanohjaimia irti tankista, ottaa vain sen yhden pultin irti jolla ne on jäähdyttimessä kiinni.
  • Jalan tappokatkaisijan saa poistettua helposti kun seuraa johtoa penkin alle ja laittaa hyppylangan tilalle.


Tyyppiviat[muokkaa]

  • Starttikehän kiinnityspultit löystyvät ja avautuessaan osuvat staattorin käämeihin, tuhoten ne. Koneeseen joutuu tässä tapauksessa pientä kuparisilppua, joten edessä on moottorin aukaisu ja puhdistus. Korjataan irroittamalla pultit, puhdistamalla ne ja startin kehän kierteet erittäin hyvin liuottimella joka ei jätä kalvoa ja tämän jälkeen kiinnittämällä ruuvit lukitenesteen kera.
  • Virtalukko alkaa reistailla. Virtalukkoon joutuu kosteutta joko avainta pitkin valuen tai vanhemmissa pyörissä lukkopesän suojaläpän vikaantuessa. Virtalukko voidaan avata ja puhdistaa mutta ongelma tulee toistumaan. Korjauksena kääntää virtalukko poikittain. Huomioi tällöin että virtalukko on sen verran hyväkuntoinen ettei avain irtoa koneen ollessa käynnissä. Virtalukko voidaan myös ohittaa katkaisijalla, mutta huolehdi tämän jälkeen pyörän lukitsemisesta muulla tavoin ja myös se, miten vakuutusyhtiö suhtautuu asiaan.
  • Latausongelmat. Yleisin syy latausongelmaan on virtapäältä tulevien johtojen liitos. Liitin sijaitsee vasemman runkoputken takana, jännittensäätimen läheisyydessä. Likavesi valuu huonosti suojatun liittimen sisään ja aiheuttaa lievää oikosulkua ja samalla estää akkua latautumasta. Korjauksena liittimen vaihto parempaan, liittimen suojaaminen esim. vulkanoituvalla kumilla tai johtojen yhdistäminen kiinteästi toisiinsa esim. juottamalla ja liimalla varustetulla kutistesukalla.
  • Sähköviat. Suzukissa on suurin osa liittimistä huonosti kosteudelta suojattuja. Varsinkin akun läheisyydessä, takapyörän heittämän kuran vaikutusalueella sekä kahluusyvyyden alapuolella sijaitsevat liittimet kannattaa vaihtaa kunnollisiin tiivistettyihin tai tinata johdot kiinteästi yhteen ja suojaamalla liimalla varustetulla kutistesukalla. Tavallinen kutistesukka on ohut mekaanista hankausta vastaan ja aikaa myöten löystyy sen verran että vesi johtuu kapillaarisesti kutistesukan sisään ja hapettaa kuparijohdon katkeamiskuntoon.

Kiristysmomentit[muokkaa]

(Nm) [Lähde: Service Manual]

ENGINE

  • Cylinder head cover bolt : 14
  • Spark plug : 11
  • Cylinder head bolt M10 : 46
  • Cylinder head bolt M6 : 10
  • Cylinder head side bolt : 14
  • Cylinder nut : 10
  • Camshaft journal holder bolt : 10
  • Balancer shaft nut : 50
  • Primary drive gear nut : 110
  • Generator rotor nut : 100
  • Clutch sleeve hub nut : 70
  • Gearshift arm stopper : 19
  • Gearshift cam driven gear bolt : 24
  • Cam chain tensioner spring holder bolt : 8
  • Engine oil drain plug (crankcase) : 21
  • Engine oil drain plug (frame) : 18
  • Crankcase bolt : 11
  • Oil stainer (frame) : 23
  • Oil hose union bolt : 23
  • Radiator air bleeder bolt : 5,5
  • TDC plug : 23
  • Engine mounting nut : 66
  • Engine mounting bracket nut : 40
  • Exhaust pipe bolt and nut : 23
  • Muffler connection bolt : 20
  • Muffler mounting bolt : 23
  • Engine sprocket nut : 110
  • Intake pipe union : 8
  • Fuel valve mounting bolt : 4.4
  • Spark arrester/muffler end pipe bolt : 11
  • Engine coolant temperature termoswitch : 13
  • Cooling fan thermoswitch : 13


CHASSIS

  • Handlebar clamp bolt : 23
  • Front fork upper clamp bolt : 30
  • Front fork lower clamp bolt : 32
  • Steering stem head nut : 90
  • Front fork cap bolt : 23
  • Front fork damper rod bolt : 80
  • Front brake master cylinder mounting bolt : 10
  • Rear brake master cylinder mounting bolt : 10
  • Brake hose union bolt (front&rear) : 23
  • Front brake caliper mounting bolt : 26
  • Brake pad mounting pin (front&rear) : 18
  • Brake caliper plug(f&r) : 2,5
  • Brake air bleeder valve (f&r) : 7,5
  • Rear brake rod locknut : 18
  • Rear brake pedal bolt : 29
  • Brake disc mounting bolt (f&r) : 10
  • Front axle nut : 42
  • Front axle pinch bolt : 18
  • Seat rail mounting nut (upper) : 35
  • Seat rail mounting bolt (lower) : 35
  • Rear axle nut : 100
  • Rear sprocket nut : 30
  • Drive chain roller mounting bolt (upper & lower) : 40
  • Spoke nipple (f&r) : 3
  • Swingarm pivot nut : 77
  • Rear shock absorber spring adjuster lock ring : 90
  • Rear shock absorber mounting nut (upper & lower) : 55
  • Cushion lever mounting nut (center & front) : 100
  • Cushion rod mounting nut : 100
  • Side stand bolt : 50
  • Side stand nut : 55

Käyttäjäkokemukset[muokkaa]

Olen nyt ajanut uudella supermotolla noin 600 km. Kivaa on ollut, ja alustan vakiosäädöt toimivat sekalaisessa ajossa loistavasti. Verrattuna aikaisempiin allroad pyöriin tässä on uutena harrasteajossa toimivampi alusta kuin esimerkiksi KTM 640 LC4 Endurossa. KTM:n alusta oli liian jäykkä, tosin kovassa ajossa se toimi hienosti.

Jalkatapeissa oleva kumit kannattaa ottaa pois, niin ajotuntumasta tulee parempi. Myös crossisaapaan ja vaihdepolkimen väliin saa tällä konstilla lisää tilaa.

Asensin siihen tänään kahvasuojat ja tavaratelineen. Työkaluja varten voi ostaa vasemmalle puolelle tulevan kotelon, en kuitenkaan tiedä onko siihen tarvetta. Lyhyellä reissulla Leatherman tms. työkalulla saa ihmeitä aikaan ja pidemmälle reissulle voi työkalut laittaa endurovyölaukkuun tai reppuun.

Vakiosäädöissään polttoaineen kulutus on niukka. Sekalaisessa ajossa polttoainetta on kulunut n. 4,1 l/100 km. Mielelläni kuulisin kommentteja paljonko kulutus kasvaa esim 3x3 modin ja suuttimien vaihdon jälkeen?

Olen tehnyt 3x3 modin ja vaihtanut pääsuuttimeksi 155 ja tyhjäkäyntisuuttimeksi 27,5 sekä nostanut neulaa kaksi pykälää. Polttoaineen kulutus on nyt sisäänajon jälkeen ollut 4,5 - 6.0 l/100km. Asvalttitien ajaminen "isolla" kaasulla vie polttoainetta kaikkein eniten. Veijo

434cc bigbore-kitilla + muilla herkuilla soppaa menee noin 6l/100km. Pasi

Perus Mikunin kaasarilla varustettu pyörä saadaan pirteämmäksi vaihtamalla äänenvaimennin sekä 3x3 modilla ja dynojetin stage 2 suutinsarjalla. Kaasuun vastaavuus parani paljon. Mm. urku auki ajaessa tuntui aiemmin että jokin ahdistaa mutta noilla muutoksilla kone sai tarpeksi happea. Seuraava viritys oli Keihin FCR39 kaasarin vaihto ja nyt pyörän luonne muuttui roimasti. Pyörästä ei tule kaasarin vaihdollakaan mitään lapasesta lähtevää tykkiä mutta nyt keula nousee nopealla kaasukahvan käännöllä vielä kakkosella ja jopa kolmosella. Kaasuun vastaavuus parani roimasti ja esim. yllättäen eteen tulevan ojan ylitys onnistuu nopealla kaasun käännöllä eikä tangosta tarvi repiä lainkaan. Plussana lattaluistinen kaasari pitää semmoista turbomaista vihellystä. Tuomo

Vaihtoehtoiset vanteet[muokkaa]

Eri DR-Z400 -mallien vanteet ja jarrulevyt ovat vaihtokelpoisia keskenään. Näin ollen muutos SM->enduro tai enduro->SM on helppoa, kunhan muistaa käyttää oikean kokoisia jarrulevyjä (kts. tekniset tiedot).

Alkuperäiset vanteet vaan ovat kalliita ja harvoin saatavilla, joten alla listaa vaihtoehtoisista vanteista.

  • Uudet Excelit Talonin kehillä, itse käytin http://www.enduroshop.de, hinta posteineen n.950e.
  • Suzuki RM 125-250 etuvanne on mittarinpyörittäjän pykäliä lukuunottamatta sama, joten se sopii. Oikea vanne on se jossa on 20mm akseli. Liian vanhoissa on 15mm.
  • KTM EXC vanteet, taakse menee heittämällä, eteen joutuu tekemään spacerit. Kts lisäinfoa ja spacerin mitat http://www.thumpertalk.com/forum/showthread.php?t=481339&highlight=ktm+wheels
  • Sikäli kun haluaa SM:stä enduron ja aikoo käyttää KTM-peräisiä vanteita, on jarrulevyjen metsästys hankalaa/hintavaa. Eteen 310mm levy löytyy Husabergin motomalleista, taakse vaadittava 240mm levy ainakin kotarin iso-adventuresta.

Hintataso[muokkaa]

Hinnat 3.10.2006

Virallisen maahantuojan ovh:t

  • DRZ400S vm.2006 8490e [1]
  • DRZ400SM vm.2006 8590e [1]
  • DRZ400E vm.2006 6710e (HUOM! Punakilpi.) [2]

Harmaatuontihinnat

  • DRZ400S vm.2006 7390e [3]
  • DRZ400SM vm.2006 6990e [3]
  • DRZ400SM vm.2007 7490e [3]

Hintatason kehitys[muokkaa]

Virallisen maahantuojan ovh:t eri vuosina [2]

  • DRZ400 vm.2000 8056e (HUOM! Punakilpi)
  • DRZ400E vm.2001 8224e (HUOM! Punakilpi)
  • DRZ400E vm.2002-> 6710e (HUOM! Punakilpi)
  • DRZ400S vm.2000 10915e
  • DRZ400S vm.2001 10915e
  • DRZ400S vm.2002 10100e
  • DRZ400S vm.2003 9490e
  • DRZ400S vm.2004 9490e
  • DRZ400S vm.2005-> 8490e
  • DRZ400SM vm.2005-> 8590e

Lähteet[muokkaa]